Серия «Обзор Лады Нивы 21214 после 8 лет владения»

Продолжение. Первые части: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4.

Комфорт и удобства:

1. Заменен руль на классический. У моей машины была комплектация «Урбан», но с обычными бамперами и стоял т. н. «урбановский» руль. Он меньше по диаметру чем классический и явно задумывался под установку подушки безопасности. Иначе чем объяснить то, зачем они вместо одной большой клавиши звукового сигнала сделали две небольшие кнопки по краям средней части руля. И это полное фиаско. Непонятно, как такую конструкцию вообще пропустили сертифицирующие органы. Пользоваться бибикалкой стало совсем невозможно. Когда ты едешь по городу, приходится постоянно крутить руль и ты не знаешь, где в настоящий момент находятся кнопки звукового сигнала. Возникает предаварийная ситуация, необходимо срочно подать звуковой сигнал для ее предотвращения и приходится судорожно ощупывать руль в поисках заветной кнопки! Необходимые для этого доли секунды упущены! Этот уебанский руль был немедленно продан на авито, а взамен был установлен обычный жигулевский с нормальной бибикалкой, благо что он полностью подходит по всем установочным размерам без каких-либо переделок. Обычный руль бОльшего диаметра и с ним не так удобно сидеть, но зато его можно легко крутить одной ладонью.

2. Установлен регулятор вентилятора печки. Моя модель еще дорестайлинговая с классической передней панелью, на которой не предусмотрен регулятор оборотов вентилятора печки. Вместо этого, как и на первых нивах есть клавишный переключатель с двумя положениями скорости – средней и максимальной. Нужно отметить, что и на средней скорости вентилятор дует достаточно сильно и также громко воет. Хотя, как говорят, в моделях с кондиционером стоит вентилятор от девятки и он воет потише родного, но я, честно говоря, особой разницы не заметил. В общем, необходимо больше ступеней регулировки. Я установил самодельный регулятор, который имеет 5 положений пониженной скорости 25%, 40%, 50%, 60%, 75%. Клавишный переключатель так и остался на своем месте. Он необходим еще и потому, что с него снимается сигнал на включение кондиционера. Дополнительный галетный переключатель я установил на кронштейне внизу т. н. «бороды» передней панели.

На машинах последних годов выпуска наконец то стали устанавливать более продвинутую панель уже с более современным управлением отоплением и вентиляцией.

3. Установлен прерыватель заднего дворника и реле омывателя заднего стекла. Тоже нужная вещь для комфорта. При езде периодически засирается заднее стекло. Клавишным переключателем стеклоочиститель можно только включить (в крайней позиции включается еще и омыватель). Я добавил электронный блок от восьмерки, который реализует таймер, благодаря которому после включения омывателя очиститель еще 3-4 секунды машет дворником. Также я добавил самодельный блок прерывателя заднего дворника с 5 положениями задержек - 2с, 4с, 8с, 16с, 32с. Соответственно, дворник машет один раз в 2, 4, 8, 16 или 32 секунды. Чаще всего он стоит в положении на раз в 32 секунды. При этом не нужно постоянно отвлекаться на очистку заднего стекла. Галетный переключатель на 5 положений установлен рядом с галетным переключателем скорости вентилятора печки.

4. Сделана регулировка паузы прерывателя дворников лобового стекла со срабатыванием от омывателя. Для этого доработан штатный прерыватель, который реализован на специализированной микросхеме. В ее схеме включения длительность паузы задается одним только резистором. Скачав описание на примененную там микросхему, можно рассчитать сопротивление этого резистора для 5 положений задержек - 2с, 4с, 8с, 12с, 16с. Рассчитанные резисторы напаяны на галетный переключатель, который подключается вместо указанного резистора на плату проводами. Сам переключатель установлен на заглушку там, где раньше устанавливался считыватель иммобилайзера. Использованная в блоке микросхема также поддерживает функцию махания дворником еще 4 с после выключения омывателя, но эта функция почему то не реализована физически, хотя для этого нужно только прокинуть один провод. Чтобы ее активировать необходимо подать сигнал включения омывателя на отдельную ножку микросхемы дополнительным проводом. Таким образом, комфорт пользования очистителями и омывателями приближается к таковому как на нормальных авто.

6. Упорядочены тумблера на торпедо. По моим ощущениям, работу над нивой на Автовазе отдали каким то уж самым отшибленным мудакам, по принципу – лишь бы они чем-нибудь занимались и не мешали. Иначе как объяснить полный звиздец в оформлении передней панели, который просто немыслим не то что в автомобилях приличных марок, но даже на более продуманных моделях самого ВАЗа. Кажется, что ниву отдали поиграться каким то практикантам, которые внедряют в производство первое что взбредет в голову. В этом смысле бардак с тумблерами показывает это во всей красе. Итак, клавиша габаритов и включения света фар. Имеет 3 положения, подсвечивается. Отлично, вопросов нет. Клавиша управления задним стеклоочистителем и омывателем. Имеет также 3 положения, но не подсвечивается! Почему? Лампочку было жалко? Ладно, идем дальше. Клавиша управления вентилятором печки. Тоже имеет 3 положения и подсвечивается! Дальше – подогрев заднего стекла. Подсвечивается, ок, но индикатор включенного состояния где? Внезапно, он на широком табло справа от ручек управления заслонками! И светит ярко как фонарь, освещая ночью весь салон. Охрененно, блин, кто такое придумал? Есть же такая же клавиша в семерках с аккуратной оранжевой точкой в самой клавише, почему бы не использовать ее? Далее – клавиша противотуманных фар. У нее нормальное состояние – включенное. Чтобы включить фары, клавишу нужно «выключить». Просто бесподобно. Индикатор включенного состояния есть, уже хорошо. Но подсветки опять нет! Клавиши подогрева сидений. Индикатор включения есть, подсветки нет. Аналогично и клавиша кондиционера. Это какой то колхоз, просто невозможно представить чтобы на каком то иностранном автомобиле сделали бы такой винегрет.  У части клавиш подсветка есть, у части нет. У части клавиш индикатор включения на клавишах, а у одной – хз где. Одна клавиша вообще вывернута наоборот. Этот лютый колхоз необходимо переделать. Сделать хотя бы безобразно, но единообразно. Я полностью убрал подсветку отдельных  клавиш и сделал общую из светодиодной ленты, наклеенной на козырек прямо над ними. Яркость этой подсветки можно регулировать крошечным галетным переключателем, но по факту оказалось, что достаточно самой минимальной яркости. Клавишу подогрева заднего стекла заменил на семерочную, перенес индикацию включения с табло на саму эту кнопку. Клавишу включения противотуманок переделал в нормальную, для этого достаточно лишь вытащить из нее возвратную пружину. Блок управления противотуманками я также доработал – выкинул оттуда все лишние детали, отвечающие за логику включения и выключения, оставил только силовую часть, которая просто включается и выключается напрямую клавишей. При этом, проводку получилось вообще даже не трогать.

Также я еще планировал поменять местами клавишу включения кондиционера и световое табло, в котором осталась только секция индикации включения межосевой блокировки. Клавиша включения кондиционера органичнее бы смотрелась рядом с органами управления отопителем и другими клавишами. А вот световое табло лучше бы было внизу. Во-первых, там оно будет рядом с рычагом включения этой блокировки, что логично, а во вторых оно будет меньше мешать в ночное время, ибо тоже светит как прожектор. Но такая доработка оказалась не очень простой, поскольку провода от этих элементов идут в разных жгутах и махнуть их местами без существенной переделки и удлинения оказалось проблематичным. И я решил пока оставить как есть.

8. "Тихие рычаги". Как известно, в ниве уровень шума в салоне достаточно большой и складывается из многих составляющих. Это и дорожный шум, шум трансмиссии и шум двигателя. С этими шумами достаточно сложно бороться. В современных автомобилях двигатель и передняя подвеска устанавливается на отдельном подрамнике, что существенно уменьшает уровень шума от этих агрегатов благодаря двойной изоляции сайлентблоками. В ниве такое реализовать проблематично, хотя, наверное, и возможно, если, например, изолировать балку переднего моста от кузова сайленблоками. Сам по себе двигатель в ниве также довольно шумен и создает повышенные вибрации, от которых практически невозможно избавиться. Но чаще всего, большинством обзорщиков упоминается гул от раздаточной коробки. Происходит он от шума шестерен, сталкивающихся между собой своими зубцами. Но ведь в коробке передач такие же шестерни и они так же сталкиваются? Почему от нее нет такого шума? Дело в том, что проводником шума от раздаточной коробки являются рычаги управления ею. Они крепятся на металлическом основании и торчат прямо в салон, можно сказать, под ухом у водителя. По сравнению со старой нивой, в новых моделях их попытались прикрыть более длинной резиновой юбкой, но это не особо помогло. Некоторые пользователи пробуют делать эти рычаги съемными и закрывать место их выхода плотным звукоизолирующим материалом, поскольку в 99% времени они не используются. Кто-то пробует решить проблему еще кардинальнее и приделать электромеханический привод этих рычагов специальными актуаторами. В этом случае, можно полностью заглушить проникновение шума от раздатки в салон. Но такие приводы стоят дорого и непонятно как они будут себя чувствовать, находясь постоянно в жидкой грязи.

Относительно недорогим решением этой проблемы является установка ручек раздатки другой конструкции, т. н. «тихих рычагов». В их конструкции нет ничего нового и она полностью повторяет конструкцию рычага управления КПП. Между металлическим штоком, выходящим из раздатки и самим рычагом устанавливается демпфирующая вставка. Эта вставка существенно уменьшает прохождение шума от раздатки в салон через рычаги управления. Но следует отметить, что наиболее сильно она глушит только высокочастотный шум – вой или визг. Низкочастотный шум гасится слабее, но он и не настолько раздражителен. Одновременно с установкой этих рычагов я сделал и шумовиброизоляцию всей передней части салона автомобиля (что будет описано дальше). Результат есть, можно честно сказать. Однако, хочется отметить, что он не настолько впечатляет как цена этих рычагов и цена шумовиброизолирующих матов. При езде по городу на небольших скоростях визг раздатки таки проникает в салон. При больших скоростях, порядка 100-110, когда визг раздатки переходит в более высокочастотную область и давится эффективнее – ее практически не слышно. В этой области начинает преобладать дорожный шум (встречный ветер, шум покрышек и неровностей дороги). В этой же области двигатель набирает 3000-3500 оборотов на 5 передаче и его ор тоже становится меньше слышно. В общем, это самая оптимальная скорость для езды на дальние расстояния. В любом случае, ездить на ниве и слушать музыку практически всегда невозможно.

9. Восстановление шумоизоляции пола, дополнительная шумоизоляция. К сожалению, необходимо признать что резиновые коврики в ниве совершенно непродуманной конструкции, даже по сравнению с другими вазами. Они состоят из нескольких лоскутков, которые просто накладываются друг на друга. Из-за этого, зимой снегу с ботинок ничего не мешает таять от тепла печки, течь мимо ковриков и впитываться в теплошумоизоляцию под водительским сиденьем. Уже в первую же зиму эта изоляция впитала в себя несколько литров воды, от которой начала облазить краска пола. При попытке ее снять, верхний слой, похожий на битум весь раскрошился и был просто выброшен, а оставшаяся ткань была оттаяна, выжата и высушена. Вынимать, выжимать и высушивать эту ткань необходимо не только регулярно в течение зимы, и еще и после каждой автомойки. Обычно на автомойках не заморачиваются с аккуратным мытьем и щедро льют воду в салон.

Чтобы защитить облазиющий пол от влаги и добавить шумоизоляции я решил обклеить всю переднюю часть от лонжерона под передними сидениями до моторного щита виброматами. Это обычные маты, с клеевым слоем с одной стороны и фольгой с другой и структурой, похожей на битумную мастику. Маты я клеил на голый металл, для этого пришлось снять передние кресла и пластиковый кожух тоннеля пола.

10. Регулировка раздатки. В новом автомобиле, по сравнению с моей старой нивой вибрация раздатки намного меньше, если не сказать что ее почти вообще нет. Этому способствуют карданы с шарнирами равных угловых скоростей и двухрядные подшипники на выходах валов раздатки на передний и задний кардан. Но, тем не менее, регулировка необходима. Пока я ездил в машине один – вибраций не было, но как только я прицепил прицеп и нагрузка на трансмиссию возросла – они появились, причем настолько сильные, что было невозможно ехать и приходилось сбрасывать газ, искать режим с минимальной вибрацией. Причина этих вибраций – задний кардан, выходящий под достаточно большим углом. Изгибающий момент, возникающий при его вращении и является причиной вибраций. Нужно заметить, что если увеличить нагрузку на трансмиссию, например, посадив пассажиров то эти вибрации могут не возникать, поскольку от веса пассажиров задняя часть машины проседает и угол изгиба кардана уменьшается.

Чтобы уменьшить эти вибрации необходимо уменьшить угол, пот которым выходит этот кардан. Для этого служат регулировочные пластины, которые подкладываются под крепление раздатки, опуская ее вниз. Поскольку, первичным валом через промвал раздатка опирается на выходной вал КПП, то при опускании она наклоняется и угол, под которым выходит задний кардан, уменьшается. При этом незначительно увеличиваются углы переднего кардана и промвала. Однако наклонить раздатку так сильно, как этого хотелось бы, не позволят рычаги управления. Чем больше наклон, тем больше они начнут смещаться от своего нормального положения, что может привести к тому, что в крайних положениях они начнут упираться в края отверстий в тоннеле кузова. Тем более, если установлены «тихие рычаги», с утолщениями под демпфирующую вставку. Немного спасает то, что рычаги изготовлены из мягкой пластилиновой стали и ее можно относительно легко гнуть, придавая необходимую форму.

После этого, завершающим этапом, необходимо произвести самобалансировку раздатки. Суть операции заключается в следующем: на загородной трассе с минимальным траффиком необходимо ослабить крепления раздатки (но без фанатизма, чтобы раздатка не упала на асфальт) и выполнить несколько резких разгонов-торможений двигателем. Возникающие при этом силы вынудят раздатку занять наивыгоднейшее положение для минимизации вибрации. После этого необходимо плавно отпустить газ, на нейтралке скатиться на обочину и затянуть гайки крепления раздатки. Повторить при необходимости. Но обычно результат получается удовлетворительный с первого раза и, как правило, в существующей конфигурации ничего лучшего добиться в принципе невозможно. Проводить эту процедуру необходимо с максимальной нагрузкой на трансмиссию, например с прицепом. Если фаркопа нет, то полный салон народа тоже сгодится. Однако, как я писал выше, при пассажирах на заднем сиденье уменьшается угол изгиба заднего кардана, что уже само по себе уменьшает вибрации. Если вибраций не будет с максимальной нагрузкой, то с минимальной их гарантированно не будет тоже.

Таким образом у меня была отрегулирована раздатка и к уровню ее вибраций сейчас у меня нет никаких претензий вот уже на протяжении 50 тыс. км. Следует помнить, чем меньше вибрации – тем выше комфорт в автомобиле и меньше износ механизмов.

Говоря о вибрациях и раздатке не могу не упомянуть о единственном «механизме» в этой машине, о котором я не знаю совершенно ничего, а особенно то, как оно вообще работает. И никто не знает.  Это т. н. гаситель колебаний, который представляет собой железную болванку, в которую через резину залит стержень крепления. Эдакий сайлентблок – переросток. В кратких описаниях принципа работы говорится, что эта штука должна резонировать на определенной частоте в противофазе и, якобы, гасить колебания. У меня, как у инженера сразу закрались сомнения. Во-первых, как эта болванка, которая хоть и тяжелая, но все равно намного меньше по массе как коробки, так и раздатки, как она собирается гасить их колебания? Она для них как перышко. Во вторых, очень смущает то, как и куда она крепится. Как – на тонких полосках какой то пластилиновой стали. Куда – к траверсе крепления КПП. Не к КПП, не к раздатке, а к траверсе, которая, вообще то уже почти кузов. В третьих, как инженер, я могу  сказать, что невозможно с помощью одной резонансной системы погасить другую резонансную систему. Чаще всего вы получите просто две резонансные системы. В четвертых, меня волнует проблема повторяемости. Ну, хорошо, допустим она работает, вам удалось подобрать такие параметры резонансной частоты этой болванки, на которых она действительно что то гасит. Но машины то все разные. Одну собрали в понедельник утром с бодунища, другую в пятницу вечером, одной ногой на полпути к проходной и ларьку с бухлом. Они все будут вибрировать по разному – из-за отличающейся затяжки болтов, качества поверхностей движущихся деталей, и т. д. и т. п. Нюансов сотни. Как одна и та же болванка подстраивается под вибрации конкретной машины? Никаких регулировок у нее нет.

В общем, вопросов у меня больше чем ответов и, как мне кажется, это все полная хрень. Я уже много писал в этом обзоре о том, что в машину вносится очень много непродуманных изменений, которые в итоге оборачиваются только головняком для владельца. И это, как мне кажется, из того же числа. Какой то чудак из руководства захотел себе научную степень, придумал какую то новомодную фигню, провел какие то исследования, получил какие то результаты. Возможно, что даже положительные и эта хрень действительно на 0,01% снижает вибрации. Но, только будучи прикрепленной непосредственно к агрегату. Чудак получил вожделенную степень, похвастался какому-нибудь начальству, а оно и говорит ему – а фигли ты тут – давай, иди и внедряй рацуху! И понеслось говно по трубам. Но на каком то этапе технологи сказали – а нам некуда совать это говно и повесили его на траверсу. Вот там оно и висит как памятник тому кошмару, что происходит на наших заводах. Но хотя бы от этой штуковины нет проблем владельцу. Висит и висит себе, есть не просит. Ржавеет только помаленьку. Я ее пробовал снять и поездить – действительно без нее дребезжать начинает будь здоров – оставшиеся кронштейны из тонкой жести начинают вибрировать как камертон. Надо было бы попробовать и их тоже снять, но у меня, в отличие от вазовских работников, время не казенное и лазить лишний раз под машиной особого желания нет.

11. Замок на лючок бензобака. К сожалению, у нас в РФ до сих пор такая экономическая ситуация, что во дворах по ночам продолжают тырить бензин. У меня его сливали несколько раз, причем в последний раз – прям средь бела дня. В этом отношении вазовская классика и нивы ничем не защищены от этого – у них заливная горловина идет напрямую в бензобак. На старой ниве, которую не сильно жалко было ковырять, я установил замок на лючок бензобака. Замок взял от офисной тумбочки, он своим язычком цеплялся за выступ с резиновым упором. Прикрепил его болтами, просверлив отверстия прямо в лючке. Конструкция получилась хлипкая и не особо надежная, но она отпугивала воров только одним своим видом. Жулики, видя ее, не знали, на сколько она там внутри прочная и просто не теряли на нее время.

На новой я специально подыскал такой замок, который крепится только одной гайкой. Под него понадобилось только просверлить отверстие и раздраконить его напильником до нужногй формы. У замка есть шлиц, препятствующий его провороту. В отверстии необходимо выпилить ответный выступ. Голый металл необходимо покрыть краской.

Также воровству бензина препятствует болт, вкрученный поперек трубы в бензобак. Он проходит под пластиковой накладкой справа от заднего сидения. Единственное, необходимо продумать как загерметизировать точки входа и выхода болта, иначе в салоне все время будет вонять бензином.

Продолжение следует...

Продолжение. Предыдущие части: Часть 1, Часть 2, Часть 3.

Улучшения и доработки по электрике:

1. Установлена сигналка с ОС. Тут без комментариев. Единственное, не сделан автозапуск, поскольку я не вижу в нем особой необходимости. Зимой пока почистишь машину от снега, двигатель вполне успевает прогреться.

2. Установлен электрозамок двери задка. Такая функция была доступна на сигналке, почему бы ее не реализовать. В качестве привода был использован стандартный актуатор для дверей. Но, поскольку усилие на замок нужно значительно бОльшее, он приводит в действие замок через рычаг 1:3. Актуатор и рычаг вполне удачно помещаются в полость под левым пассажирским стеклом там, где стоит стандартный рычаг открывания двери багажника. Единственная проблема – необходима регулировка степени прижима двери багажника чтобы она не дребезжала и усилия привода хватало чтобы открыть замок (описано ранее).

3. Установлены электрозамки дверей. Установлены стандартные актуаторы для подобного рода целей. Работают вполне надежно.

4. Установлена музыка. На передние динамики аудиоподготовка уже была сделана, на задние пришлось прокладывать дополнительные провода. Также необходимо было проложить провод от антенны, тоже ничего сложного, стандартная процедура.

5. Установлен видеорегистратор с тумблером принудительного включения. Чтобы спрятать провод от видеорегистратора и не занимать им прикуриватель, я протащил плюсовой провод от зажигания к потолочному светильнику. На светильнике уже есть постоянный плюс питания и масса. Под этим же светильником был спрятан преобразователь питания 12 В – 5 В для питания видеорегистратора.

На плафон светильника я установил дополнительный тумблер, которым можно выбирать, откуда брать питание на видеорегистратор – от цепи зажигания (тогда регистратор включается и выключается вместе с двигателем) или от цепи, где постоянно 12 В, если нужно что то заснять, не заводя мотор.

6. Установлены противотуманные фары. Куплены на Алиэкспрессе, подключены к цепи задних противотуманок, зажигаются и гаснут вместе с ними.

7. Установлен звуковой оповещатель о включенных поворотниках. Чтобы не забывать их выключать и, тем самым, не вводить в заблуждение других участников движения. Простейшая схема, взятая из интернета на микросхеме К561ЛА7.

8. Установлена система диагностики в OBD-2. Периодически автомобиль зажигает значок CheckEngine. Чтобы знать что случилось, не заезжая на СТО и не тратя деньги, я приобрел весьма недорого на том же Алиэкспрессе адаптер OBD-2, через который можно считывать коды ошибок, подключаясь к нему по блютузу. Весьма полезная штука на отечественном авто. Настолько, что я ее воткнул в разъем на постоянную. А чтобы адаптер не был все время включен, поставил тумблер, отключающий питание.

Необходимо учесть, что шина LINпо умолчанию подтянута к питанию через резистор, поэтому тумблер включения необходимо ставить на минусовой провод питания, чтобы не зашунтировать шину и чтобы адаптер не питался от самой шины через этот резистор. Тумблер установлен снизу на крышке, закрывающей диагностический разъем. При возникновении неисправности в пути, даже не снижая скорости можно щелкнуть тумблером, открыть на телефоне приложение и считать код ошибки.

У меня возникали следующие ошибки:

1. Ошибка датчика распредвала. На работе двигателя она никак не сказывается, но двигатель переходит в аварийный режим. Поскольку он не знает, какая именно сейчас фаза работы двигателя, он льет топливо сразу в два цилиндра, которые могли бы быть в этом положении коленвала. Существенно возрастает расход топлива, которое сгорает уже в катализаторе. Долго ездить с такой неисправностью не рекомендуется.

2. Пропуски воспламенения. Данные ошибки периодически случайно появляются и также по непонятной причине пропадают. Иногда помогает шевеление свечных проводов. ЭБУ при этом отключает неисправный цилиндр, двигатель начинает «троить».

3. Ошибка электронной педали газа. Внезапно двигатель стал очень слабо откликаться на педаль газа. Даже при нажатой в пол педали машина еле-еле разгонялась. Помогло простое шевеление разъема на электронной педали газа.

4. Ошибка выключателя сигнала тормоза. Как то высветилась эта ошибка. Потом пропала. Потом снова появилась. При этом, высадился в ноль аккумулятор и перегорели задние лампы стоп сигналов. Что за ботва!? Полез смотреть выключатель. Разобрал его, с ним все ок. Что же было не так? Оказывается, этот выключатель имеет регулировку длины выступа штока, там небольшие язычки с трещотками. Когда его устанавливают на заводе, отпускают педаль и она автоматически вдавливает шток ровно на столько, на сколько это нужно. Но иногда так бывает, что случайно задеваешь ногой педаль тормоза, она соскакивает с ботинка и со всей дури бьет по выключателю, утапливая шток больше чем нужно. И этот выключатель перестает выключаться при нормальном положении педали тормоза. Тормоза постоянно горят, высаживается аккумулятор, а на ЭБУ высвечивается чек. Нужно лишь снова выдвинуть шток и отрегулировать его положение. И стараться всегда отпускать педаль тормоза плавно.

Продолжение следует...

Продолжение, предыдущие части: Часть 1, Часть 2.

Улучшения и доработки.

Конструкция автомобиля Нива представляет широкое поле для улучшений и доработок. Доработки по кузову:

1. Промовилен весь кузов, все полости в 3 слоя. Это одна из самых важных и нужных доработок, которую следует сделать сразу же после покупки нового авто, особенно если эксплуатировать авто предполагается в районе с влажным климатом. Нижегородская область из их числа, в ней очень быстро гниют как машины, так и люди. Антикоррозионный состав необходимо разбрызгивать с помощью распылителя под давлением во все скрытые полости и на все поверхности.

С доступом в эти полости обычно не возникает проблем, даже не требуется особо разбирать автомобиль – везде есть технологические отверстия или можно легко снять какие-нибудь накладки или плафоны. Я покрывал тремя слоями с перерывом в сутки на подсыхание. Единственное, пока состав сохнет, в салоне стоит жуткая вонь.

2. Дно обработано битумной мастикой, причина та же, что и в п. 1 – против коррозии.

3. Установлены подкрылки. Для дополнительной защиты от эрозионного воздействия грязи, летящей с колес. Подкрылки ходам подвески не мешают, единственное, после их установки на места врезания саморезов также необходимо надуть изнутри антикоррозионный состав для предотвращения ржавления в этих местах.

4. Установлены пластиковые накладки на пороги. Тоже для защиты от повреждения порогов от постоянного шарканья по ним обувью. Но их я бы, все таки, не рекомендовал. Под этими накладками создаются зоны с плохой вентиляцией и кузов начинает усиленно цвести.

5. Накладка на вентиляционные отверстия капота. Тоже необходимая вещь, чтобы вода не лилась и снег не сыпался в воздухозаборник отопителя. Тут, конечно, больших проблем доставляет не вода, а снег. Вода то просто стечет через дренажные отверстия.

6. Установлена москитная сетка на решетку радиатора. Нужна, если предполагается много ездить летом по трассе. Радиатор очень быстро забивается насекомыми, что ухудшает теплоотвод. Сетку я приобрел самую обычную, в хозяйственном магазине. При наличии выбора предпочтение следует отдавать более плотным сортам материала. Установка проста. Решетка радиатора откручивается и на винты крепления натягивается сетка. И в таком виде все устанавливается на автомобиль.

7. Установлен фаркоп. Штука нужная и относительно недорогая, поэтому было принято решение об ее установке. Поскольку в кузове автомобиля для фаркопа есть заранее предусмотренные отверстия для установки, такую доработку можно считать предусмотренной заводом-изготовителем и не требующей ее отдельного оформления в гаи. От фирмы-изготовителя фаркопа я затребовал копию сертификата соответствия. Там очень удивились моему запросу, но бумагу в итоге прислали. Этой бумагой и РЭ, где указано о наличии предусмотренных заводом-изготовителем отверстий для крепления фаркопа, я предполагал отмахиваться от полицаев и прочих бандитов на больших дорогах. Однако до сих пор пока никто не докапывался до меня по этому вопросу.

8. Установлены металлические подножки. Больше несут декоративную функцию, нежели какую-либо практическую. Я приобрел их в состоянии б/у, недорого, чтобы понять, нужны ли они или же нет. Могу сказать, что не особо то и нужны. Но раз поставил, то и пускай стоят. Такого рода подножки устанавливаются обычно в штатные поддомкратники. Это не особо мешает, поскольку пользоваться штатным домкратом невозможно, а, зачастую, и просто опасно. Штатный домкрат я продал на авито, а взамен с доплатой приобрел подкатной гидравлический, который намного удобнее и устойчивее. С его помощью нет необходимости поднимать авто за кузов, можно сразу за рычаги подвески или за балку заднего моста. Единственный минус – подкатной домкрат занимает много места в и так небольшом багажнике.

Продолжение следует...

Продолжение, начало здесь: Часть 1.

А теперь перейдем к описанию того, что было сделано в этом автомобиле чтобы улучшить его потребительские качества и приблизить его по комфорту к обычному автомобилю. Этот раздел будет состоять из двух частей:

1. Устранение косяков с завода

2. Улучшения и доработки

Устранение косяков с завода

Отечественный автопром неизменно нас радует отвратительным качеством своих изделий. Ниже приведен примерный перечень косяков, которые я бы отнес к заводским.

1. Был заменен ремень генератора. Заводской ремень постоянно вытягивался и визжал, причем его натягивание проблему решало ненадолго. Он каждый раз снова вытягивался. Был заменен на покупной, с которым такой проблемы не было. Снятый ремень положен в запас, на случай обрыва основного.

2. Заменен датчик распредвала (по гарантии). С этим датчиком вообще вышла хохма. В тот год производства завод-изготовитель этих датчиков выдал партию бракованных изделий. Первый раз я поменял его по гарантии, но через некоторое время он снова сдох. Я тогда не стал менять по гарантии, понимая что поставят такой же косячный из той же партии, а пошел и купил в магазине из другой партии за свои деньги, благо стоит он недорого. И благополучно ездил с ним некоторое время. Но потом случилась отзывная компания у Автоваза (!!!) и мне мой хороший датчик еще раз поменяли на новый. Я их просил оставить мне мой снятый датчик на запас, они сказали что нет, они их все отправляют на завод. После последней замены вроде все хорошо, 50 тыщ проехал без нареканий.

3. Переклеено лобовое стекло. С лобовым стеклом была длительная эпопея. Оно протекает. Вот так, в 21 веке у нового автомобиля такая проблема – протекает лобовое стекло. Как я понял, причиной этого была замена уплотнителя стекла на другой – без замка, по типу девяточного. На ниве до этого использовался уплотнитель старого, классического типа – с замком. В резинке был паз, в который вставлялся металлический хромированный «замок», который распирал уплотнитель и тот более плотно обхватывал рамку лобового стекла и само стекло. И проблем с протечками не было, ну, кроме, может, совсем старых машин, у которых резинка рассыхалась и трескалась от времени. В новом уплотнителе замка не было, и он не так плотно охватывает стекло и кузов. И, видимо, поэтому под уплотнитель начала проникать вода. Чтобы отводить воду из полости уплотнителя конструкторы добавили в него специальные трубки, выходящие под капот! Офигенное, надо сказать, решение. Вместо того чтобы сделать нормальный уплотнитель или, хотя бы, не трогать старый – эти гении добавили костыли в виде дополнительных трубок. И, тем не менее, это гениальное решение с трубками не помогло. Может, конечно, вода по этим трубкам и стекала наружу, но также она стекала и в салон тоже. Мокрыми были углубления со стороны водителя над ЭБУ и полка под перчаточным ящиком. Я обратился с этой проблемой в автосалон по гарантии и в качестве простого решения проблемы предложил им просто проклеить уплотнитель по периметру герметиком. Однако, сервисмены отказались делать по-простому и настаивали на снятии и повторной установке стекла. Единственная причина по которой они стали делать эту бессмысленную операцию, которая мне видится логичной – операция снятия и установки стекла дороже оплачивается. В общем, эти горе-мастера изгваздали мне всю торпеду в герметике, сломали радиоантенну, наклеенную на стекле и, собственно, на этом все результаты их труда закончились. Да, еще их пришлось уговаривать перед установкой стекла хотя бы протереть грязь на рамке чтобы герметику было к чему липнуть. Лобовое стекло как протекало так и продолжило это делать. После этого мне пришлось полдня оттирать торпеду от герметика, самостоятельно устанавливать новую антенну и проклеивать уплотнитель так, как я хотел изначально.

И это помогло! Количество поступающей в салон воды существенно уменьшилось. Но не исчезло полностью. После сильных и продолжительных дождей небольшое количество воды все-таки натекало.

4. Удлинены дренажные трубки, описанные выше. Чтобы вода стекала вниз под капот, а не на щит моторного отсека. Но как я понял, эти трубки не работают. Поэтому, если проклеивать все стекло герметиком, трубки можно просто оторвать и выкинуть.

5. Перенесено реле стартера. Какой-то супергений на Автовазе догадался расположить реле стартера не левее и не правее, а ровно под краем водостока, с которого стекает вода в подкапотное пространство. Не самое удачное решение для элемента электрооборудования. Реле было перенесено на другой болт крепления бачка, благо, что длины проводов для этого вполне хватает.

6. Сдвинуты уплотнители на капоте на края, чтобы вода стекала наружу, а не на щит моторного отсека. Продолжение предыдущего пункта.

7. Шланг омывайки заднего стекла удлинен и заведен на дворник поскольку штатная псикалка льет хз куда. От этой доработки я впоследствии отказался из-за неэстэтичного вида. Проблема со штатной пшикалкой состоит в том, что она льет снизу вверх и под очень малым углом к плоскости стекла и поэтому ее очень трудно настроить. Стоит сдвинуть шарик на полмикрона вверх – струя летит на крышу, на полмикрона вниз – струя бъет в самый низ стекла. Настроить так чтобы струя нормально омывала стекло практически невозможно. Масла в огонь подливает крайне хлипкое крепление этой пшикалки – от малейшего прикосновения настройка сбивается. Я крайне задолбался ее постоянно регулировать и просто удлинил шланг и вывел его прямо на дворник, как это сделано в некоторых иномарках. После этого вода льется сразу непосредственно в то место, где сейчас находится дворник. Проблема с чистотой заднего стекла ушла, но появилась проблема с внешним видом. Также торчащий шланг очень мешает чистить снег зимой. В итоге от этой доработки я отказался с намерением позже придумать что-нибудь получше, но так ничего путного не придумал, поэтому проблема осталась.

8. Изолента на замок задней двери. Конструкция замка задней двери – еще один момент, за который хочется оторвать руки конструкторам Автоваза. У них, когда они придумывают какой-то механизм не хватает мозгов чтобы продумать то, как этот механизм будет работать в реальности. У них не возникает в голове 3Д-картинки или анимации с этим процессом, иначе они бы не допустили таких глупых ошибок. Итак, проблема задней двери в том, что она очень неприятно дребезжит на кочках. Такого не должно быть в современном авто. И конструкторы это тоже понимают. Но опять же, вместо того, чтобы устранить причину, они принимаются добавлять различные костыли.

Сейчас это резиновые накладки на заднюю полку, о которых они с нескрываемой гордостью говорили в одном из роликов на ютубе, и регулируемые по высоте упоры по краям двери в ее самом низу. Эти упоры предполагается выкручивать до тех пор, пока дверь начнет защелкиваться настолько туго, чтобы не дребезжать. Охрененно придумано, да. С этим можно было бы смириться, если бы не одно но. Дверь становится тяжело открывать. Усилие на язычке ручки открывания задней двери становится чрезмерным и становится боязно сломать хлипкий силуминовый механизм. Кроме того, на замок задней двери я приделал актуатор для открытия задней двери с кнопки пульта сигнализации. Даже несмотря на то, что актуатор воздействует на замок через рычаг с плечом 1:3 его усилий не хватает чтобы открыть зажатый упорами замок. Необходимо уменьшать высоту упоров, но тогда дверь начинает дребезжать.

Посмотрим внимательнее на конструкцию замка. В чем ее недостаток? А недостаток в том, что после захвата замком ответной скобы двери, последняя не фиксируется плотно, а свободно болтается в зазоре, что и приводит к ее биениям о вырез замка. Удар металла о металл и производит дребезжащий звук. К сожалению, как-то изменить конструкцию замка, чтобы устранить этот дефект невозможно. Если какой-нибудь кооператив наладит выпуск замка задней двери нивы без указанного дефекта – сбыт был бы гарантирован и я буду первым в очереди на его покупку. Я же пока частично решил проблему намотав в несколько слоев изоленту на ответную скобу на двери. Удары металла по металлу через изоленту стали существенно глуше. Единственное, изолента быстро протирается и звук появляется вновь. Ее регулярно требуется обновлять.

9. Лобовое стекло – не единственное место, через которое вода попадает в салон автомобиля. Еще через карту двери и задние вентиляционные отверстия. На старых моделях нивы в скошенной части двери располагалась форточка. Кстати, довольно удобная и функциональная штука. С помощью нее довольно удобно регулировать вентиляцию салона. Настолько удобно, что некоторые владельцы нив даже переделывают свои двери на старую конструкцию. Однако у форточки есть и минус – ее стойка мешает обзору зеркала заднего вида. Если зеркало штатное, маленькое – это еще полбеды. Если его поменять на более удобное, большое, то стойка форточки как раз попадает на линию обзора. Поэтому, наверное, от форточек отказались, а также чтобы немного осовременить внешний вид. И сделали это, как водится, с минимальным напряжением мозгов. Убрав форточку и сделав стекло во всю ширину двери у конструкторов как обычно не получилось сделать нормальную герметизацию этого места. Ее там, считай что и нет, а есть дыра во внутреннюю полость двери, которую стыдливо, как фиговым листочком прикрыли треугольной накладочкой. Само собой, в эту дыру отлично проникают как жидкие, так и не очень, атмосферные осадки.

Потом осадки стекают через специально для этого предусмотренные щели внизу двери. Лишняя влага внутри двери не приводит ни к чему хорошему. Внутренний окрас двери делается очень некачественно и металл там практически не защищен. Если не делать дополнительную антикоррозийную обработку в этом месте, то дверь довольно быстро элементарно сгнивает изнутри.

Также, вода, стекающая из этого отверстия может течь по элементам двери, приводить к намоканию динамика и вытекать в салон. Чтобы она хотя бы не текла в салон и не портила динамик, переднюю карту двери с динамиком необходимо изолировать от внутренней полости двери. Я это сделал просто наклеив полоски армированного скотча настолько плотно, насколько это возможно.

Обращение с этой проблемой по гарантии, ожидаемо никаких результатов не дало. Мне пытались напихать под крепление зеркала каких то уплотнителей, но на течь это, разумеется, не повлияло. Единственный результат этого вмешательства – работники потеряли одну из декоративных заглушек болтов зеркала.

10. Также вода замечательно втекает через задние вентиляционные отверстия на кузове, которые являются характерной чертой дизайна автомобиля. После чего вода скапливается в полости заднего крыла, образуя там натуральный бассейн. Чтобы этого не происходило, необходимо снять резиновые технологические заглушки внизу крыла и проделать в них отверстия достаточного диаметра для вытекания этой воды.

Необходимо отметить, что отверстие должно быть диаметром минимально необходимым. Если сделать отверстие большим или вообще убрать заглушку, что через него в эту полость будет набрасываться грунт из под колес.

В своей старой ниве 2121 из полости крыла я выгреб килограмма 3 обычной плодородной земли. На новых авто пластиковые накладки на эти вентиляционные отверстия уже идут с завода. Всего 50 лет понадобилось для понимания и решения этой проблемы. Насколько это решение эффективно пусть расскажут владельцы новых машин.  

11. Огромные люфты в трансмиссии. Один из самых неприятных и неустранимых заводских косяков. Из-за низкого качества изготовления деталей трансмиссии, низкого качества закалки рабочих поверхностей, между элементами трансмиссии присутствую огромные люфты. Они настолько огромные, что при переключении передач чувствуются стуки и удары в трансмиссии когда эти люфты выбираются. В новом авто они просто большие, по мере износа и разбивания шлицевых соединений они становятся огромными. Я обращался по гарантии – меня просто послали, сказали что такие люфты - норма. При  этом, предоставить какой-нибудь документ, где написано какой люфт норма, а какой уже нет отказались. Этот недостаток приходится просто терпеть и приноравливаться к нему при переключении передач.

12. Приклейка заднего стопсигнала. Как оказалось, он, как многое в современных авто, держится исключительно на честном слове – на двустороннем скотче, который в один прекрасный момент отклеился. Надо сказать, что приклеить стопсигнал на место получилось не с первого раза и только при использовании эпоксидного клея.

Продолжение следует...