Привет! Работаю садовником, пока отдыхаю в несезон - есть свободное время. Решил писать тут посты разной степени полезности про уход за садом.

Весной многие садоводы начинают красиво разукрашивать стволы. Часто - как дань прошлому, "бабушка всегда белила стволы яблонь", "все так делают и я так делаю" и пр, пр. Ну, вы же наверняка видели, что в городах даже столбы белят.

Выглядит сад вроде как ухоженно. Но по факту — это такой же запоздалый жест, как чинить забор после урагана. Основную бурю дерево уже пережило в одиночку. Сейчас объясню, почему побелка должна быть осенней и что на самом деле защищает кору.

Почему весенняя побелка — это просто косметика

Основной враг коры — не летнее солнце, а февральско-мартовское. Вот что происходит в конце зимы:

• Днём тёмный ствол сильно нагревается на солнце, сок под корой оттаивает.

• Ночью при -5...-15°C этот сок замерзает, расширяется и разрывает ткани коры изнутри. Это и есть морозобоина — опасная рана, куда тут же лезут инфекции и вредители. Под этой трещиной — открытая рваная рана из мёртвых и повреждённых клеток. Эта рана ослабляет дерево, нарушая проводящие пути, становится открытыми воротами для грибковых инфекций ("рак", различные гнили, цитоспороз, инфекции), привлекает вредителей, которые селятся в повреждённой ткани.

• К апрелю, когда все дружно белят деревья, самый опасный период уже позади. Побелка теперь работает разве что как слабая защита от насекомых и для красоты.

Так когда же белить? Правильный алгоритм

Идеальное время — поздняя осень (октябрь-ноябрь), после листопада, в сухую погоду с плюсовой температурой. Вот план действий:

1. Подготовка.
Просто мазать грязь известью — бесполезно. Нужно очистить ствол от старой отслоившейся коры, мха и лишайников. Делайте это вручную в перчатках или деревянным скребком, но не металлической щёткой, чтобы не травмировать живую ткань. Всю труху лучше собрать и сжечь.

2. Обработка и состав.
После чистки продезинфицируйте ствол раствором медного купороса. Крупные раны замажьте садовым варом. Дайте высохнуть. И только потом — белить.

Что использовать?

Готовая акриловая садовая побелка (садовая краска, на маркетплейсах 100500 вариантов). Держится долго, не смывается дождём, безопасна для молодой коры. Подороже самодельного раствора. Идеальный выбор для большинства, особенно для молодых деревьев.

Классический известковый раствор (Известь + глина + медный купорос + клей). Дешево, обладает дезинфицирующими свойствами. Быстро смывается дождём, может обжечь молодую кору при сильной концентрации. Для взрослых деревьев с грубой корой. Для саженцев концентрацию извести снижают вдвое. Не рекомендую и сам не использую, но считаю нужным упомянуть.

3. Как белить?
Белим не только "поясок" на уровне груди, а весь штамб (ствол от земли до первых веток) и основания скелетных ветвей на 1/3 длины. Молодые саженцы белим полностью.

Что делать, если осенью не успели?

Обмотайте ствол спанбондом вместо побелки.

Кому-то не нравится белить стволы, не хочется пачкаться или не нравится как это выглядит.

Альтернатива - Обмотка стволов. Подойдёт белый садовый бинт, светлый спанбонд или даже перфорированная фольга. Это создаст светоотражающий экран и "отпугнёт" весеннее солнце.

Установка экранов. С южной стороны от дерева можно воткнуть в снег щиты из фанеры или плотного картона. Они дадут тень на ствол. Однажды видел такое, выглядит... кхм... странно. Не использую.

Осенняя побелка — это не декорация, а необходимая процедура для плодового дерева перед сложной зимовкой. Весенняя же — по большей части, просто традиция для успокоения совести садовода.

Все сорта и гибриды плодовых (и декоративных) культур, которые вы покупаете в питомниках или в инете, распределены по зонам (USDA), исходя из температурных характеристик. Чем больше цифра, тем теплее должно быть для комфортного роста растений.

Но - не все так однозначно. Более того, когда я, со своим опытом на разных почвах Подмосковья, вижу у агрономов советы дачникам - с четкой рекомендацией - при выборе дерева перво-наперво соблюдать зону морозостойкости (USDA), меня начинает трясти.

Потому что часто такой "совет" - это рекомендация по выбору сферического коня в вакууме, и часто приводит к бессмысленным тратам.

Да, я понимаю, что это у агрономов профдеформация, иначе они не могут - да и абы где сады в крупных хозяйствах не разводят.

А знаете, какие условия должны быть для сферического коня в фермерском садоводстве? Укрытое от ветров абсолютно плоское и сухое поле. Там, где грунтовые воды, в принципе, где-то есть, но таджик с лопатой не докопается.

Потому что другая земля для сада агрономами даже не рассматривается - издержки при культивации будут такими, что сад будет феерически убыточным.

Но мы - дачники. Мы мелкие. У нас есть та земля, которая есть, а не которая нужна агроному. А вкусных фруктов хочется.
И что делать?
Свою голову подключать

-----
Перед тем, как выбирать культуры для именно ВАШЕГО сада, перво-наперво, в Подмосковье надо понять, что за участок вы выделили под сад.Посмотреть его ветровые, влажностные характеристики.
Именно от них и зависит - будет ли что-то вообще расти у вас в саду, или ваши работы в саду выльются в нескончаемый героизм с результатом, близким к нулю, а закупки новых саженцев приобретут размер оптовых.Вот как бы вы не пытались - против микроклимата на участке не попрешь.
Но с ним можно договориться. Отчасти.
Как?
А вот так.

------------
Первое

Если у вас сад планируется в Подмосковье на заболоченной территории или с высокими грунтовыми водами (до 30-20 см под поверхностью почвы летом) (а это большинство старых подмосковных СНТ) - то вы можете распрощаться со здоровыми, сильными высокими яблонями и грушами, сладким, хорошим десертным виноградом, персиками и абрикосами - заранее.
Поплакать о них, помахав платочком.

Но не все так плохо. В заболоченных СНТ и можно сконцентрироваться на более приземленных вещах (предварительно запасшись крупным гравием и парой камазов торфа, песка и плодородной земли, которые придется с разным успехом класть почти под все крупные саженцы, обеспечивая холмики и дренаж) - а именно:

- на смородинах, крыжовнике, яблонях-карликах, колоновидных яблонях, небольших грушах, жимолости и голубике, ежевике, малине и неукрывном винограде с генами дальневосточного дикого предка.

И так вроде бы вполне себе хороший список получается.

----
Второе

Если у вас СНТ или ДНП поновее, на старом колхозном поле, а то и вообще - деревня, и сад планируется в чистом поле на всех ветрах, где при самом небольшом ветерке впечатление такое, что вокруг рыщут стада Соловьев-разбойников - перво-наперво надо позаботиться об укрытии от ветра.
Без укрытия у вас вообще ничего не вырастет.
Вообще.
Вот как бы вы не старались.Даже грецкий орех в карликовой форме (такое тоже есть). И тот не вырастет.
У меня в таком месте даже айва японская вымерзает.
Почти напрочь.
Каждую зиму.
Прикиньте?

И первое, о чем надо подумать в таких местах - это о глухом заборе с северо-западной, северной и северо-восточной стороны. К слову, в чуть более северных регионах, на том же Валдае (еще до перемены климата) - в начале 90х все плодовые деревья дорастали только до высоты забора, и только-только высовывались оттуда - их ждали кранты. Вымерзали.

Поэтому хитрое местное население предпочитало выращивать их на южных склонах оврагов, - ставишь забор наверху, и все вообще крутяк... Аксиома - укрытие со стороны преобладающих ветров должно быть обязательным. Никакая побелка, никакие 25 слоев укрывного на всю крону вас не спасет. Не зимой - так весной заморозками прибьется.

Помните, я писАла в ВК про ветро-холодовой индекс, когда каждый метр в секунду убавляет градус тепла?
Вот это оно и есть. Да, когда яблони вырастут большими, они справятся, скорее всего. И будут сами ветрозащитой. Но до этого еще лет двенадцать. Если с нуля смотреть,

.--------
--------
Вообще про ветра и зоны морозостойкости общие правила такие -

1
На ветреных участках, даже с относительным забором, лучше сажать культуры с минус 1 зоны морозостойкости (USDA-зоны) по вашей местности - те если у вас зона морозостойкости четвертая, но участок ветреный - минусуйте единицу. У вас третья, пока забор не сделаете.
И ничего не сделаешь.

2
А вот если у вас вообще на участке ветров не бывает и он сухой, а еще и солнечный - то для него можно рассматривать виды растений и сорта, четко соответствующий вашей картографической климатической зоне.

На таких участках в Подмосковье можно позволить себе

- адаптированные сорта абрикосов, укрывного на зиму десертного винограда, шелковицы, адаптированную северную черешню и дюки, сорта высоких яблонь, хороших груш и прочей садоводческой прелести.

3
А вот если вам повезло, и у вас подмосковный, солнечный южный склон, трехметровый забор или лес с северной и северо-западной стороны, а то и с северо-восточной, то вы - счастливчик, можете прибавлять к своей климатической зоне еще одну, а кое-где вообще две единички. И вообще особо не заморачиваться - что хотите, то и сажайте

- все сажайте, кроме бананов с мандаринами и другими тропическими жителями

У нас в соседней деревне даже глициния выросла без укрытия, во!

-------------
Так что только от этих, казалось бы, совершенно "местных" факторов - ветров, освещения, уклона и почвы - пляшем в выборе культур для сада...

Только так.А не "а вот агроном сказал" - да, сказал. Да только про сферического коня в вакууме.

Можно и на ветреном участке вырастить персиковое дерево, выращивая его шпалерой с южной стороны дома. Но это уже тоже будет укрытие.

Да, можно навалить в болото на один участок в шесть соток десять камазов торфа и песка - но через пятнадцать лет этой подушки почти не останется. А яблони все равно будут дохнуть с завидной регулярностью. Тоже плавали, знаем...

Так что сначала смотрите почву, уклон и ветра.

Остальное потом

С Новым годом!
Яблоки держатся, и вы держитесь!

Привет, один тут отдыхаешь?

У меня есть, не камышовый, но яблоневый не кот, но кошка