Первое, что бросается в глаза, повсеместные обёртывания или загибы пароизоляции и ветрозащиты, при попытках ТС привести строение к строительным нормам. На крыше строители установили Ондулин (материал, который 10 лет назад производитель рекламировал как "хорошее решение для временных построек со сроком службы 5-10 лет") без каких-либо супердиффузионок и гидрозащит. Согласно инструкции производителя так можно делать только на холодных чердаках. И то я бы не советовал, ибо вот как это проявилось на холодном чердаке ТС.

Можно сказать однозначно, что отсутствие гидрозащиты это не баг, а следствие суперэкономного строительства из суперэкономного материала в точном соответствии с инструкцией производителя.

Далее ТС решил, что настало время переделать нежилой чердак в жилой и пошёл по пути наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы демонтировать кровлю и переделать её как положено по инструкции, он начал лепить кусочки ветрозащиты (по смете я понял, что это Изоспан А) поверх стропил и стоек фронтонов.

Ондулин в вышеуказанной инструкции пишет, что в тёплой кровле:

Основной элемент – утеплитель, защищённый со стороны помещения пароизоляцией, а со стороны улицы супердиффузионной мембраной. Сверху мембраны устанавливается контрбрус (высотой не менее 50 мм) для естественной вентиляции по всей поверхности кровли. Воздух должен беспрепятственно проходить от карниза и далее по всей поверхности ската до конька. На сложных скатах в брусках контробрешётки нужно сделать разрывы, чтобы исключить застой воздуха.

То есть, ветрозащиты там быть не должно. По одной простой причине - в отличие от супердиффузионки она хорошо пропускает воду. И весь этот снег, дождь и прочее, что пролетало под коньком без аэроэлемента, будет через неё уходить в утеплитель. А также, супердиффузионная мембрана должна быть дистанцирована от обрешётки на 50 мм, а не прилегать к ней, т.к. иначе вся влага уйдёт в обрешётку.

В инструкции также дана красивая и понятная картинка, как должны быть расположены плёнки, мембраны и утеплители в крыше Ондулина. И какие они должны быть по назначению.

1. Внутренняя отделка

2. Черновая обрешётка

3. Пароизоляция ONDUTISS

4. Стропильная доска

5. Утеплитель

6. Супердиффузионная мембрана ONDUTISS

7. Герметизирующая лента для скатной кровли ONDUTISS Protect

8. Контробрешётка, бруски толщиной от 50 мм

9. Обрешётка

10. Лист Черепица Ондулин

Если мы посмотрим на эту схему, то увидим, почему обёртывания бесполезны. Во-первых, каждое обёртывание это корыто вокруг стропила, которое не будет давать ему высохнуть и ускорит гниение. Во-вторых, прямая супердиффузионка является ещё одним скатом, по которому вода должна уходить ЗА периметр стен. А в случае ТС ветрозащита приходит прямо в стену, то есть вода, если она пройдёт через кровлю, будет литься на мауэрлат.

Далее, наверху образовался микрочердак, в котором будет так называемый тёплый треугольник - тёплый воздух будет скапливаться под коньком и далее начнёт конденсироваться там в виде инея или выпадать в осадок дождём.

Чтобы этого не происходило, необходимо выхолаживать это пространство, организовав встречные продухи или слуховые окна с жалюзи на каждом фронтоне. На заглавном фото дома я их не увидел.

Теперь о межэтажном перекрытии. Непонятно, зачем была выполнена пароизоляция, если мансарда является частью тёплого контура и пароизолирована по скатам. Само качество этой пароизоляции вызывает грусть.

Это глумление над СП "Тепловая защита зданий" и СП "Деревянные конструкции", где пароизоляция декларирована как непрерывная, герметичная, полотнища которой сваривают и склеивают.

Кстати говоря, если прочитать инструкцию самого Изоспана, там это всё написано с картинками. А также, на сайте производителя Изоспана, компании Гекса, есть рассказ про пароизоляцию:

ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ — это слой, предназначенный для предотвращения проникновения водяного пара и конденсата из помещений в утеплитель и элементы конструкций. Он должен быть сплошным, непрерывным и герметичным, потому что только при таких условиях пароизоляционный слой будет эффективно выполнять свои функции.

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ — это материал для устройства пароизоляционного слоя. Ее выбирают с учетом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства (расчет производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»).

Пароизоляция — это основной и очень важный, но не единственный элемент пароизоляционного слоя. Другим элементом являются соединительные ленты, к выбору которых следует отнестись очень внимательно, т. к. именно они обеспечивают герметичность нахлестов и примыканий, помогая сделать пароизоляционный слой сплошным и непрерывным.

Понятно, что монтаж пароизоляции выполненный ТС это напрасная трата средств и сил. Он с таким же успехом мог положить в перекрытие упаковочную крафт-бумагу. Стоила она бы ещё дешевле, при этом выполнила бы функцию защиты от просыпания опилок.

А вообще, логичнее было бы, раскатать пароизоляцию снизу по потолку и замкнуть её на пароизоляцию стен первого этажа, тем более, что ТС пишет про вскрытие чернового потолка.

Кстати, про опилки. Дерево - хреновый теплоизолятор. Опилки чуть получше, т.к. рыхлые, пушистые и содержащие в толще воздух. Однако, толщина слоя опилок как утеплителя должна быть не менее 400 мм. В данном случае они работают скорее как шумоизоляция, но... Опилки в чистом виде очень хорошее пристанище для мышей и всяческих вредоносных жуков. Это натуральное гнездовье. Поэтому, обычно их замешивают с известью, чтобы всякой живности находиться в них было неприятно.

Далее, тоже парадоксальное решение:

Вместо того, чтобы закатать в пароизоляцию перекрытие по лагам, ТС монтирует сверху обрешётку и предчистовой пол из фанеры. Таким образом, у нас отсутствует пароизоляционный контур мансарды, а под полами готовый мышиный рай.

Вот и выходит, что красивый с виду домик имеет в конструкции несколько мин замедленного действия, которые во-первых, ухудшают его энергоэффективность, а во-вторых, могут способствовать его быстрому разрушению.

И казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы прочитать инструкции производителей мембран и плёнок, которые монтируются на объекте. Но люди упорно продолжают изобретать свои конструкции, не понимая основного принципа работы зимнего дома - мы надуваем его тёплым влажным воздухом и должны максимально ограничить доступ этого пара к элементам конструкции, выпуская его исключительно в вентиляционные отверстия в нужном нам объёме.

UPD. Тут начали в каментах удивляться предложению пароизолировать межэтажное перекрытие снизу и сверху, пожалуй надо это пояснить. Дело в том, что в доме, где первый этаж сделан из сырого бруса, никакого "тёплого контура" не существует. Вангую, что первый этаж это традиционный щеледом, где пароизоляция сделана только для пола (а может и не сделана). Соответственно, если мы хотим получить наверху хоть что-то похожее на удерживающий тёплый воздух дом, нам требуется отсечься пароизоляцией от "дышащего" щеледома снизу, чтобы хотя бы наверху у нас образовался тот самый "тёплый контур".

Этого сделано не было. Если пароизоляция скатов не замкнута на пароизоляцию стен (которой, я напомню, вероятнее всего, нет) и не замкнута на пол мансарды - то смысла в ней нет, щели по всему периметру пола на стыке со скатами и фронтонами будут сифонить зимой покруче кондиционера.

Как обычно, на все вопросы отвечаю в каментах или через мессенджеры, указанные в профиле.

И да, я по-прежнему мечтаю стать первым Пикабу-миллионером и клянчу монеты Пикабу - если они вам не нужны, вы можете закинуть их мне через https://pikabu.ru/shop/donation