Есть под Самарой лестница, которая спускается на Грушинскую поляну. Сейчас она выглядит прилично

А раньше было как-то так

Сколько в ней ступенек не знаю, не считала, но в 2016 году довелось мне лезть по ней на электричку в почти +40, по самому солнцепёку, с рюкзаком, пенкой и вот этим вот всем. Хорошо, что мозгов хватило внизу в роднике воды набрать в бутылку. Ползла я туда где-то час, останавливалась через каждые три ступеньки, поливала голову и делала глоток воды. Когда залезла свалилась под ближайший куст с ощущением что вот здесь я подохну и здесь же меня и прикопают 🤣

Этим летом ездили уже с четырехлетним сыном и мужем. Я опять чуть не сдохла, а вот ребёнок молодец, снизу доверху прошёл сам без нытья и помощи.

А сбоку выглядит как-то так, лучше не нашла фотографии

Намче-Базар - главный перекресток в окрестностях Эвереста. Это последний большой населенный пункт. Здесь можно закупить недостающее снаряжение уже по завышенной цене, отъестись после всего трека, найти спутников на трек, носильщиков гидов, все то что не сделали еще в Катманду. А еще тут рядом шикарный перевал Кумджунг Ла с видом на Эверест и АмаДаблам!

Яки встречаются выше 3000м. Раньше их было много на тропе, возможно я просто в низком сезоне и их много не нужно, так как туристов почти нет и жизнь лоджий тут замирает. Но на склонах их тоже почти не видно, у Аннапурны из сильно больше. В любом случае вы их наверняка встретите на пути. Чаще встречаются караваны мулов с баллонами газа, едой и разными вещами для жизни деревень выше, чем Суркей. Дороги дальше пока нет, но ее потихоньку строят. Китайцы бы сразу прорубили тоннелей и настроили огромных мостов, но у Непала возможности куда скромнее, они с главными то магистралями в стране справится не могут. Например, дорогу по которой я бежал от восточной границы до западной местами вообще нет! Машины прут по руслу реки как на все том же маршруте Аннапурны, со стороны Джомсома, где была дорога обвалы и строй работы.

Тропы пробиты шикарные, со ступенями перилами. Да где то свежие валуны развалили часть пути, но к высокому сезону местные обычно успевают все починить. Мое мнение не изменилось за 10 лет - тропа доступна для женщин детей и стариков, вопрос только в скорости перемещения. Кто то может идти 30км в день, а кому то и 5 за глаза. Например фотографам, они могут по несколько дней в одних и тех же деревушках ждать погоды для удачного кадра. Тут ходит много «дедушек» седых с огромными рюкзаками. Несколько даже попались на участке от Суркей до Саллери, где обычно туристы экономят силы и время и берут джипы и самолеты.

Классические турики встречаются повсеместно. Они почти не несут функционала отслеживания тропы, а так, для красоты и дань традициям. Заблудиться тут нереально! Ну может только по туманам сезона дождей без навигатора свернуть с набитых троп.

На этот раз я решил завернуть к озеру Imja Tsho. Оно расположено в восточной стороне Национального парка. Одно из самых высокогорных в мире, к тому же немаленькое. Есть аналог на Аннапурне - озеро Тиличо, которое расположено чуть ниже по уровню моря, но с очень живописными пейзажами вокруг. Тут тоже очень неплохо! Еще рядом есть тропа на Айлендпик - вершинку шеститысячник, куда забраться не очень сложно, но нужны кошки и ледоруб ибо наверху снежинки и лед. Вершинка популярна у продвинутых любителей трекинга, для альпинистов она не очень интересна, они скорее пойдут на АмаДаблам или горки повыше.

Кости животных почти не встречаются,но местами бывает. Чаще местные забирают на сувениры или как на фото оставляют для антуража местности. Отлично сочетается с иероглифами на камнях! На Лантанг я огромный рог нашел. У местных можно выменять на что то полезное или вкусное, если не лень дотащить до деревни. В высокий сезон, когда туристов много опять же такого уже не встретишь

Облака появлялись крайне редко, особенно выше 4000м. Легкие облачка показывались над высочайшими горами, но чтобы затянуть небо, такого даже близко нет!

Эту долину проходил дважды как сверху по тропе Пастухов, так и по низине среди кустов рододендронов. Зимой они не цветут, поэтому предпочтительнее верхний путь, особенно на закате. Виды на горы просто божественны! А весной можно пройтись по дикому саду родиков в низине! Там же бежит река, которая покрыта льдами в январе, но есть и открытые участки, где она совсем не замерзает.

Звезды пофоткать не удалось, у телефона есть свои ограничения даже у самого современного. Но моменты после заката до наступления темноты запечатлеть удалось. Луна все эти ночи была с другой стороны планеты, поэтом и с ночными фотографиями не срослось в этот раз. А фотик бы вытянул, но на забег я не планировал его брать.

Горак Шерп это последние строения перед базовым лагерем. Он на высоте 5200м и там люто холодно ночевать в палатке даже летом. В лоджиях тоже не сахар - температура ночью около -23, и конечно может быть временами и холоднее. Поэтому я даже не собирался там ночевать в своей летней палатке и нужно было за день сбегать из Туклы до вершины Кала-Паттар 5644м 11 км, от туда до Базового лагеря еще 3 км и вернуться к палатке в Туклу на ночевку на высоте 4600м. Ну или остаться в лоджиях, если сил не хватит. Для туристов же лоджии самый логичный и удобный вариант! В низкий сезон они могут даже не брать плату за ночевку при условий заказа еды у них. В высокий же сезон их еще нужно успеть забронировать по той цене которая есть, наплыв туристов огромен!

Классическое фото на вершине КалаПаттар. Забрался туда всего за час из ГоракШерпа. Это набор более чем в 400 метров в условиях недостатка кислорода, прогулки по курумничкам и застывшим снегам.

На вершине застал группу непальцев, таких же отбитых как и я, так как они тоже были в обычных кроссовках и кедах. Температура днем к слову тоже минусовая. Не минус 20, но и не май месяц. Солнце сильно греет и вполне комфортно в легкой ветровке, но любое облачко может вернуть вас обратно в зиму. Важно иметь пуховик и теплые штаны хотя бы в рюкзаке за спиной. В кроссовочках в облачную погоду лучше просто не выходить, благо зимой таких дней и не бывает почти

Видимость потрясающая, воздух кристально чистый! Из бинокля можно все детальки рассмотреть. Все ледники и вершины! Время от времени летают вертолеты над горами. Один доставлял снаряжение в ГоракШерп, другой просто делал круг у гор. Восхождений в этот сезон обычно не бывает

Ледник Кхумбу знаком всем, кто хоть немного интересовался восхождениями на Эверест. Это одно из опаснейших мест, он движется и изменяется, как и трещины на нем в которые частенько улетают альпинисты. Где то он отчетливо различим как набор огромны глыб льда, но ниже они покрываются камнями и пылью и больше похожи на простой кусок земли. Лавины обычно бывают в другие сезоны, зимой тут поспокойнее, но все же сетами бывает слышно падение камней. Днем солнце подтапливает ледник, ночью он подмерзание снова

До базового лагеря добежал с местными по козьим тропам, на карте их нет. Маршрут непростой, от ГораШерпа тропка будет куда проще и безопаснее. В лагере сфотографировались с камнем и нас догнала группа из деда Англичанина с гидом, а потом пришли еще несколько непальцев и китайцев. Как такового лагеря нет. Кто бы его поддерживал в сезон без восхождений! А вот камень на месте. Покормил птичек печеньками, нафоткался и стал возвращаться в Туклу. Стало холодать уже в три дня и пришлось натянуть пуховик еще днем, все таки высота 5к+ Солнцезащитный крем использовал очень мало, а вот очки максимально необходимы. Сколько я видел слепцов в горных деревушках и просто тех, у кого те или иные проблемы с глазами! Еще безумцев хватает, как в буквальном смысле так и переносном

В Туклу ночевать не стал, спустился чуть пониже, за пару км до д.Тингбоче. Там попалась очень удобная построечка для защиты от ветра и ручей под боком. К этому моменту я уже отказался от мысли идти через перевалы Чо Ла и Ренджо. По леднику на 5к плюс в кроссовочках без ледоруба не лучшая идея и это мягко говоря. Так что в этот раз без озера и вершины Гокио. Озеро скорее всего подольдом, туда надо весной, на цветение!

Высоты пройдены, время потихоньку возвращаться. По пути есть монастырь Тенгбоче, очень красивый, рекомендую к посещению в обычны и праздничный дни!

По пути было много крупных птичек разных видов, у меня лимит по фотографиям так что просто вот одна из них. Три раза попадались пары павлинов, группы уларов, какие то воробьи и индиго вороны

Для любителей конных прогулок есть и такой сервис. Впрочем по местным обрывам на них наверное будет пострашнее, хоть и физически легче. Местным мулам вообще не завидую, у них жизнь и взгляд безумно печальны. День за днем таскать огромные грузы по этим ступеням - вот где история печальнее всех на свете, чем эти сопли в Ромео и Джульетте.

Так же встал на перевале у Намче. Воды там только нет, приходится поднимать с собой, а так местечко 10 из 10 для тихой ночевки наедине с горами! Даже какое то костровое есть.

Мне выдался вот такой розовый закат с небольшой облачностью над 8осьмитысячниками! Буквально несколько минут и он гаснет в серебристый и темнота потихоньку скрывает горы, а на небо высыпают звезды!

Дальше пара дней пути до деревушки Саллери и 14 часов в автобусе по убитым грунтовым серпантинам Непала с офигенными видами! Автобус, к слову стартует в 3 ночи. Есть время поесть морошек, выпить чаю, сменить пыльную одежду и даже пару часов поспать.

В Катманду же ты полностью возвращаешься в цивилизацию и начинаешь потихоньку приходить в себя, набиваешь вкусняшками живот и строишь новые планы на новые путешествия. Кайф!

Трек у Эвереста один из популярнейших маршрутов в мире, уступает разве что Кругу Аннапурны в том же Непале и то спорно. Я же решил пройти его зимой. Вначале хотел пробежать с остановками в лоджиях (местных отелях), но за день до вылета в Непал серьезно подвернул ногу и пришлось несколько сбавить амбиции.

Маршрут вариативный: во первых, можно прилететь сразу в Луклу или добираться от ближайших деревень, куда ходит транспорт. На автобусах это д.Джири +85км к маршруту, Саллери +45км или на джипе до д.Суркей + пара км к маршруту. Выбираться с маршрута ровно те же варианты. Не считая, конечно, заброски и эвакуации вертолетом. Варианты на автобусах туристы используют редко, берегут время, да и перепады высот на таких забросках не меньше, чем на самом маршруте. Народ просто экономит силы. Мне попадались и те кто сдавался на этом этапе и потом просто летел самолетом в Луклу.

Мой вариант заброска в д.Джири (старый маршрут, до того как прокинули дорогу) и выход в д.Саллери, экономнее и быстрее, чем повторять до д.Джири. Пермиты(разрешения) можно оформить прямо на пропускных пунктах и не париться с ними в Катманду.

Автобус стартует ранним утром, а места все могут быть заняты, так что лучше бронировать заранее. Идет весь день по Гималайским серпантинам. Тут даже местные не выдерживают и разбирают блевательные пакетики как пирожки у водителя. Чаще всего укачивает тех, кто в конце автобуса, а так же женщин и детей. Один раз автобус останавливается на обеденную остановку и несколько раз на санитарные плюс подбирает людей по пути.

В д.Джири приехал около 5 вечера, перехватил непальских пельмешек МоМо с мясом и вышел на маршрут, чтобы почти сразу искать место для первой ночевки.

Ночка выдалась тихая и относительно теплая. Относительно почти всех следующих ночевок. Особенность погоды в это время года в Непале - ясные дни, как у Газманова и такие же ночи. То есть днем жарко под солнцем, ночью прохладно под звездами. Большой перепад температур, может усугубляться большим перепадом высот. Ночевки на перевалах холоднее. Зато без ветров, облаков и осадков.

Утром иней, да и встал я на перевале с хорошим видом. При этом даже на половину не использовал потенциал своего теплого снаряжения - хороший знак. Можно идти набирать высоты дальше!

Особенность горных походов, что ты постоянно скидываешь и набираешь высоту. Так что с утра пришлось сбросить порядочно высоты и пересечь реку по одному из знаменитых навесных мостов.

Вообще как геймер со стажем буду часто сравнивать происходящее с игрушками. Этот маршрут как Соулслайки. Умирать придется часто, но не до смерти, а до отсутствия сил. Перепады высот серьезные, есть определенная хардкорность. Сложность пути будет зависеть от того темпа который можете потянуть. Деревушек по пути очень много, можно идти хоть 5км в день. Я шел в среднем около 30, что даже местных впечатляло. На путь от Джири до Луклы обычно закладывают 6 дней, у меня ушло 3 с полным 70 л рюкзаком.

Днем обычно шел в одной термухе и болоневых спорт штанах. Плюс кроссовки, я же бегать собирался, так на трекинговые и не заменил. Никому не рекомендую данную обувь для гор и походов. А горные ультрамарафонцы и без меня знают в чем бегать в горах!

Местные дети привыкли, что туристы угощают сладостями и мелочью. Иногда в открытую подходят и говорят Кэнди или маней. Старшие подначивают младших, так эффективнее.

Ну и сразу с первой деревни на маршруте цены улетают минимум в два раза на кафешки и то что в магазинчиках. Редко когда встречаются адекватные по пути. Это для иностранцев, местным нормальные цены. Вообще непальцы еще те расисты, для своих цены на пермиты в 30 раз ниже(100 против 3000), как и на аттракционы и тд.

По пути много храмов и монастырей, в которые можно заходить. Некоторые с платным входом.

Тут я отклонился немного в сторону от маршрута и наткнулся на водопад, которого не было ни в планах, ни на моей карте. Дело в том, что тут же есть еще несколько маршрутов по нац парку Гаришанкар. Охватить оба маршрута, еще и с рюкзаком в 70л тяжеловато, так что на след. раз. Итак сразу до Эвереста прошел маршрут Лантанг, писал тут ранее с него посты.

Так как отклонился от маршрута, пошел не самой туристической тропой, через простые деревни. Тут сразу чувствуется другое отношение. Ты интересный гость, а не мешок с деньгами. Приглашают на чай, чтобы пообщаться, чтобы отдохнул, пообщался с семьей, рассказал о себе и денег не хотят. В обычный дом, а не отель и сразу как то теплее на душе! Тут хорошо бы иметь с собой угощения или сувениры в ответ, деньги это грубость

На горизонте показываются снежные вершины. Почти все они чуть не дотягивают до 7 тысяч метров. А хочется уже увидеть если не 8тысячник то хотя бы 7ми.

Перевалы постепенно становятся все выше, а воздух свежее. Но так же неизменно нужно сбрасывать высоту, чтобы перейти очередную реку

Облака появлялись редко, обычно совсем уже под вечер, да и те исчезали с приходом ночи

Природа скорее как ранняя осень. Бабье лето. Сухо и спокойно. Ходил я тут летом - дождь с самого утра, тропические джунгли и Личи! Сухопутные пиявки. Вот они напрягали серьезно. Зимой ниодной нет и это чудесно!

Тут как раз забираюсь на очередной перевал для хорошего вида на горы вечером. Встал палаткой, кстати у вышки связи. Во многих деревнях интернета нет, а где то пробивает 4G

Сразу за закатом есть около получаса, когда горы сияют уже не золотом, а холодным серебром. При этом отчетливо видны все детали. В другие сезоны такого скорее всего не увидишь из-за облачности. Снега в горах мало, как и осадков в целом. Дороги же покрываются многосантиметровыми слоями пыли.

На высотах от 3000м сразу после заката хочется поскорее нырнуть в пуховой спальник. Готовить ужин можно и не вылазя из него. Так же и из палатки ночью выходить не хочется, поэтому все важные дела лучше сделать до наступления ночи! Здесь уже минусовые температуры, что то около -5. Воду и газ лучше прятать в спальник, чтобы не замерзли к утру.

Так мы и подобрались к основной части маршрута от Луклы и выше, а Пикабу не даст загрузить фоток больше, так что вторая часть в следующем посте