Серия «Освещение»

У меня в квартире весь свет работает от стабилизатора переменного напряжения 36 Вольт, 200 Гц.. Все светильники, даже в ванной и туалете, диммируемые - т.е. позволяют изменять яркость свечения. Они никогда не перегорают и очень эффективны в использовании с применением специальных сенсорных и механических светорегуляторов.

Очень удобно, по сравнению с системой на 220В! Всегда были замызганные выключатели, а стёклышко протёр тряпочкой и всё. Ленты, как и лампы, подключаю на 36 Вольт (3шт. по 12 Вольт) и регулировка сенсорным светорегулятором с памятью. Сдвоенный сенсор позволяет раздельно регулировать яркость как светильников, так и ленты.

Поэтому, светильники не заземляю, а заземляю стабилизатор, который развязан с сетью 220 В.. УЗО также не нужен.

Делится подписчик.
От Админа: считаю, что 220 В на свет - излишество, когда все приборы освещения сейчас светодиодные. Да, это будет дороже из-за того, что низкое напряжение мало распространено. Но работать будет стабильнее (прежде всего, речь о диммировании) и безопаснее.

Добрый день! Вашему вниманию схема освещения с аварийными светильниками и блоками аварийного питания БАП. Работаю над тем, чтобы использовать БАП-40-1,0-У (универсальный) в системе аварийного освещения морского судна со светодиодными трубчатыми лампами Т8 (G13) (две лампы по 15 ватт каждая в светильнике).

Установить его в светильниках переходного освещения. Переходное освещение - это светильники, которые работают нормально как и другие светильники, но в случае, если судно обесточится, должны работать не менее получаса от аккумуляторов для эвакуации.

Во вложении прикрепил две свои схемы как я собираюсь все сконнектить в светильнике для двух случаев.

Единственное что меня тревожит - это то, что на судне морском нет нейтрали, и 220В на судне дается ДВУМЯ фазами от трансформатора 690/220.

В принципе, все должно работать нормально, но может Вы прокомментируете этот момент до того, как я куплю около 700 БАПов. Вдруг не будет работать, не хотелось бы возвращать их обратно.

(вопрос от читателя)

Мнение Админа канала:

Как думаете, будет всё работать без нейтрали? Я считаю - да. Ведь внутри блока аварийного питания - обычная электронная схема, которая никоим образом не может узнать, где у неё на входе фаза, а где нейтраль. Да ей это и не нужно - это ведь не фазозависимое устройство типа котла.

Выход трансформатора на судне - это можно считать типом заземления IT, либо системой питания вообще без всякого заземления, в которой нет ни нейтрали, ни нейтрального проводника, и оба вывода источника питания абсолютно равноценны.

Благодарю за внимание!

Заходите ко мне в гости в Дзен, ВК и Тележку. Там тоже интересно)

Я вообще сторонник автоматов с ВТХ "B", так как это повышает вероятность отработки по КЗ, произошедшему в шнуре прибора, внутри прибора или в удлинителе. И хоть автомат и не должен защищать данные участки цепи, хуже точно не будет. Правда, для того, чтобы рассуждать об этом, нужно знать ток КЗ.

Но речь не об этом. "B" нужно с осторожностью устанавливать на группы, где есть мощные блоки питания для светодиодных лент - у них огромные пусковые токи, о чём многие не догадываются.  Или мощные электродвигатели.

Пример - рабочий ток 1,4А, пусковой - 40А!

А если их несколько в параллели?

Тут можно вспомнить, что светодиодные источники света могут питаться либо постоянным током (например, прожектора), либо постоянным напряжением (например, лента). В первом случае менеджеры по продажам источники питания называют драйверами, во втором - блоками питания. Но в данном контексте сути это не меняет - и тут, и там пусковые токи "мама не горюй",

Ведь входные цепи сделаны одинаково - диодный мост и конденсаторы на тысячи мкФ.

Конечно, глубина проблемы зависит от того, сколько светодиодных лент на подсветке от одного выключателя включается. Чтоб не выбивал автомат, иногда опытным путем приходится менять В на С, или даже С на D.

Этого мало, ещё от всех светодиодных приблуд выключатели и даже модульные контакторы склеиваются и сгорают…

Можно лепить мощные контакторы, раздельный пуск и прочие хитрости.

Но лучше в линии применять электронные ограничители пускового тока, по буржуйски - ICL, Inrush Current Limiter.

или такой, с монтажом на панель на 16А:

на 28А:

Есть и российские разработки, но как ни странно, цена на них выше, а наличия меньше...

Бывает и хуже ситуация. Делал кессонный потолок, там было 10 светодиодных лент, по 5 метров, соответственно 10 импульсных блоков питания, холодный пуск 400A получался, поначалу нормально, потом начал искрить выключатель в момент включения, потом начало вышибать автомат ABB C16, контактор на 40А просто склеился

А вот с ограничителем пускового тока всё стало нормально… Автомат отдельно питает только эти светодиодные ленты. Для глаза такая переделка почти не заметна, зато работает без проблем.

Со светодиодными лампочками обычно проблем нет - там токи мизер в сравнении.

Коллеги, как вы справляетесь с пусковыми токами светодиодного освещения?

К светодиодному прожектору можно приложить не только электрическое, но и механическое напряжение!

На фото - результат моих попыток вскрыть неисправный прожектор Jazz. Прожектор настолько герметичный, что сможет работать в бассейнах, если удастся обеспечить герметичность подключения.

В итоге, лайфхак:

Прежде чем отделять стекло, его нужно хорошо разогреть по контуру промышленным феном.

А вообще есть смысл ремонтировать такие прожекторы?