10 лет путешествий по миру
На карте указаны мои путешествия с 2016 года.
Когда-то ушла из офисной жизни и посвятила 10 лет этому.
Красные точки - метки ночёвок.
Семьи нет.
Недвижимости нет.
Карьеры тоже нет.
Показать полностью
0 просмотренных постов скрыто
10 лет автостопа по миру. Кто я такая и что вообще успела пережить
Если совсем кратко: я обычная девушка, которая однажды вышла на трассу с рюкзаком и со своим попутчиком… и так и не вернулась в «нормальную» жизнь. Уже десять лет живу дорогой. Иногда безумно интересно, иногда страшно, но ни разу не скучно.
За эти годы со мной происходило такое, что самой иногда потрясающе вспоминать.
Я переходила пустыню пешком, клянясь, что никогда больше.
Купалась с акулами в море и крокодилами в реке (звучит круче, чем было).
Жила в семьях арабов Саудовской Аравии и ОАЭ - там отдельный мир, свои правила.
Жила в деревне коренных жителей Амазонии среди индейцев и в нетуристической фавеле Рио-де-Жанейро среди бандитов.
Убегала от грабителей на Кубе.
Пресекла воровство в Бразилии.
Была покусана обезьяной.
Просыпалась по соседству с медведями.
Взбиралась на пятитысячники и даже на один шеститысячник.
И ночевала прямо на Великой Китайской стене, потому что почему бы и нет.
И это только малая часть. Список можно продолжать бесконечно.
Я нисколько не жалею, что когда-то ушла из офисной жизни. Наоборот - рада, что рискнула.
Так что да, начинаю серию постов про эти десять лет.
Если интересно - пристёгивайтесь.
Думаю, будет интересно.
Если кто не верит, можете почитать истории в ТГ: https://t.me/vivoenviajes
Показать полностью
Ответ на пост «Южная Америка. День 93. Рок-концерт / За сценой чилийской группы AKOPLA2S. День, к которому готовились 3 года»1
Как заткнуть неудобного собеседника, да просто заблочить его! Да!?
А ответ на ваш комментарий: туда войска ввели не просто так и причины всем известны.
Южная Америка. День 93. Рок-концерт / За сценой чилийской группы AKOPLA2S. День, к которому готовились 3 года1
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 92. Миссия
Спалось прекрасно! Да, приходилось заворачиваться во все тёплые вещи, но главное — результат. С утра приготовил картошку и вскрыл подаренную Ясной банку тунца. Нужно позавтракать плотно: день будет долгим и насыщенным.
Трасса. Люди вдали от столицы заметно преобразились, активно реагируют. Успел посмеяться с нескольких удивлённых лиц. Особенно ярко выражают эмоции девушки: едут с каменным лицом, взгляд падает на табличку «Rusia», рот непроизвольно открывается, и в ответ появляется улыбка. Коммуникация состоялась. Приятно.
Долго ждать не пришлось. Остановились Андрес и Даниэла, тепло зазвав в машину. Когда они узнали, что я из России (табличку даже не рассматривали, просто притормозили, видя человека), в салоне повисла неловкая пауза. Неприятно, но таковы реалии 2022-2023 года. Чем дольше мы говорили, тем мягче становилась атмосфера.
Мне даже вручили одноразовый стаканчик с прохладной водой. Больше всего в нём привлекла внимание инструкция на упаковке: там было изображено, как использовать стаканчик после — для песочных замков, посадки саженцев или в быту. Умно.
Мы попрощались недалеко от Ла-Серены. До начала фестиваля осталась пара часов, но я не сомневаюсь, что успею.
Правда, попутных машин совсем не видно… Зато неподалёку море.
На горизонте появилось пятно. Мчится на полной скорости. Нет, не остановится. Стоп… Да! Маурисио сдает назад, и наше знакомство начинается. На заднем сиденье — его маленькая дочь Лаурия. Рассказываю о своих планах, о фестивале, и узнаю, что он едет туда же! Правда, не отдыхать, а работать. Он тоже музыкант и около одиннадцати будет играть на барабанах. Предлагает добавить меня в белый список (иначе билет 15–30$), но я уже в нём. Моих друзей из AKOPLA2S он тоже знает. Мир и вправду не так велик.
Ла-Серена! Неужели успел! Прогуливаюсь по главной аллее, что ведёт к маяку. По обе стороны — огромные пальмы. Открывается потрясающая перспектива.
Когда-то этот маяк выполнял и роль форта— о чём напоминают муляжи пушек.
В былые времена у рек укрывались пираты… Хорошо, что они позади.
А сейчас здесь лишь беззаботные отдыхающие на пляже.
Прохожу фейс-контроль. У меня изымают бутылку с водой. Хитро! Всё дело в том, что концерт — лишь часть Bearfest'а.
На улице жара, а кругом — 25 марок холодного пива. Хороший ход, чтобы споить толпу. Со мной не пройдет.
На сцене выступают какие-то поп-артисты, зрители понемногу собираются.
Затем выступает комик. Юмор на скором испанском мне, увы, не по плечу.
И вот я встречаю Алехандро и Даниэля. Они очень рады меня видеть. А я их.
Долго думал, как рассказать обо всём, что произошло. Не только в этот день — за всё время знакомства с семьёй Мендес. На фестивале я почувствовал себя не просто фанатом, но и другом, а в какие-то моменты — почти членом семьи и «ангелом» (это поймут лишь те, кто был там, парни). Удивительный вкус жизни!
Я никогда не был на рок-концерте, предпочитая уединённое погружение в музыку. Попасть на концерт любимой группы — задача тривиальная, если она ещё жива. Другое дело — стать на время частью жизни близких тебе музыкантов. Разделить их чувства, всё то, что обычно видишь в фильмах под соусом «драмы за сценой».
Драма, стоит заметить, и вправду была. Пандемия разрушила планы многих, но прежде всего — артистов. Виной тому суровый карантин. С момента их последнего выступления прошло три года. Три долгих года они готовились к тому, чтобы выйти на крупнейшую в своей жизни сцену. Сотни часов репетиций ради одного-единственного момента.
Считанные минуты до часа «Х». Хано встречается со своим сыном. Объятия.
Даниэль распевается. Марко, Фелипе и Израиль разминают пальцы перед тем, как «зажечь» и показать всем, что такое настоящая рок-музыка. Пора.
Выступление начинается. AKOPLA2S играют трибьют Deep Purple.
Ещё не стемнело — это усложняет создание атмосферы, но ко второй песне люди со всего фестиваля стягиваются к сцене. К середине толпа неистово ликует.
К сожалению, басы напрочь заглушили микрофон смартфона, и звук был утрачен.
Из ребят бьёт необузданная энергия. Даниэль носится по сцене со стойкой и микрофоном, Хано играет мощные соло-партии. Слушатели рады. Это — успех.
У каждого здесь своя роль. Часть целого.
Надо было видеть их, когда они спустились со сцены. Они отдали ей всё, что имели, но она дала им взамен ещё больше. Как же мне знакомо это чувство!
Оставшись наедине с Хано, он благодарит меня за то, что я смог поучаствовать в этом судьбоносном моменте. А я его — за то, что они разделили его со мной. В знак признательности он вручает мне медиатор, который я подарил ему не так давно в Сантьяго. На нём видны зазубрины. Именно им он отыграл несколько песен. Второй он отдаёт брату Даниэлю. Именно в этот момент я понимаю, насколько для них было важно моё появление в их жизни. Сегодня. Сердце признательно стучит. Всё ощущается особенно остро. Горячо.
Стараюсь сделать как можно больше фотографий, чтобы запечатлеть момент.
Наступает вечер. Закатное солнце освещает (не) засыпающий город.
Меня зовут, чтобы сделать совместное фото.
Уже затемно мы слушаем ещё один достойный трибьют — Pink Floyd.
И покидаем площадку на микроавтобусе. В пути пересматриваем фотографии и видео. Увы, телефон не может передать звук так, как его слышали мы. Басы давят.
Приезжаем к загородному дому и ставим палатки под ярко-звёздным небом, затем мой небольшой тент. Где-то неподалёку море — чувствуется его знакомый запах…
Невероятно законченный день.
И я — его часть.
Доброй ночи.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Показать полностью
35
6
Южная Америка. День 92. Миссия «Ла-Серена» / Успеть за 30 часов. Есть у чилийцев поговорка: КаМАЗ — NUNCA MAS!
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 89/91. Рокеры
Миссия «Успеть за 30 часов» начинается.
Рюкзак собран. Две бутылки со льдом спрятаны поглубже, одна — снаружи. Они дадут мне возможность охлаждаться, когда прижмёт. Прощаюсь с семьёй. Сантьяго обещает, что тоже однажды отправится в путешествие с моей палаткой. Алехандро подвозит меня к метро — чтобы миссия не прервалась в районе Lo Espejo раньше времени.
Метро. Затем при помощи Google сажусь на автобус до окраины… Найти нужный в чужом мегаполисе — задача не из лёгких. Отдельное приключение. Карты спасают.
Ещё час пешком — и я на заправке у трассы. Кажется, самое трудное позади.
Тишина. Спустя час на парковку сворачивает ярко-жёлтый Freightliner. Не оранжевый (мой любимый), конечно, но сойдёт. Он обязан остановиться. Ну же…
Проходит ещё час. И ещё один. Солнце палит нещадно. Жёлтый тягач давно уехал, а в глазах людей я встречаю лишь холодное, городское безразличие. Как же я отвык от него на юге. Здесь всё иначе.
К концу третьего часа люди начинают останавливаться. Не чтобы подвезти — чтобы помочь деньгами. Я уже так плохо выгляжу? Отказываюсь. Молодая пара открывает рот от удивления: «В смысле, не нужны деньги?». Другие не спрашивают и просто вручают мелочь на дорогу.
Неподалёку притормаживает оранжевый (!) пикап. Водитель куда-то уходит.
Минут 5 спустя возвращается и даёт мне бутылку воды. Так я знакомлюсь с Хансом. Ему не по пути, но нам хотя бы удалось поговорить. Становится легче.
Вода, кстати, марки «Vital». В такую жару она действительно – сама жизнь.
Как только меня оставляет Ханс, рядом сигналит фура Себастьяна. Он всё это время обедал, наблюдая за моими тщетными попытками отыскать машину.
Прощай, Сантьяго! Мы несёмся по трассе за пределы агломерации. Пейзаж меняется на глазах. Исчезают леса и зелень, кругом — пустынная саванна. Появляются кактусы — они привлекают моё внимание больше всего, ещё не встречал их в дикой природе.
Проходим горные ущелья. Альтиметр упрямо ползёт вверх. Ближе к солнцу.
Замечаю грандиозные плантации на склонах. Себастьян поясняет: авокадо. Никогда не задумывался, как его выращивают. Любопытная деталь.
Проезжаем туннель «LA CALAVERA» 1951 года. В переводе с испанского — «Череп».
На этом наше знакомство подходит к концу. Прощаемся с новым знакомым.
Себастьян сворачивает на закрытую территорию для разгрузки.
А я направляюсь к заправке неподалёку. Всё тот же Copec.
Здесь я сталкиваюсь с необычной проблемой. Точка «автостопа» уже занята — пара мужчин развернула прилавок с сыром и агрессивно продаёт его. Водители разбегаются при одном их взгляде… Встаю за ними — такова негласная этика автостопа.
К счастью, Габриэля и Макарену мои соседи отпугнуть не смогли. Ребята вытащили меня с этой злосчастной заправки, заодно осуществив тайное желание Габриэля — он всегда хотел почувствовать себя гаучо (местные ковбои) и примерить шляпу. Ему идёт!
Хотя кепка выглядит куда привычнее (сам их не признаю). Прощайте, ребята.
Заглядываю под трассу ради спасительной тени. Перевожу дух.
Но затягивать нельзя: солнце садится, а впереди — больше 300 километров…
Когда я уже почти теряю надежду, тормозит Марсело на тягаче.
Мужик оказался очень душевный и очень… эмоциональный. Возможно, тому способствует тот факт, что всю дорогу он жуёт листья коки с содой. Нет, это не наркотик, конечно, но снимает усталость, головную боль, притупляет голод и помогает с высотной болезнью — в Андах это жизненно важно. На протяжении всего пути он делился мнением о геополитической ситуации. Сколько я узнал новых ругательств (куда жёстче, чем «hijo de puta»), когда речь зашла о Владимире… Почти как в такси.
Закатное солнце уходит прямо в Тихий океан. Такая вот жемчужина Чили.
Не знаю, что именно позволило Марсело так лихо перескакивать с темы на тему — листья коки, характер или сотни километров вместе, — но разговор дошёл до фур. Когда речь зашла о надёжных спутниках дальнобойщика, я узнал, что здесь тоже встречаются наши КаМАЗы. И у чилийских водителей есть на их счёт поговорка: «KAMAZ — NUNCA MAS!» («КаМАЗ — Никогда больше!»). Ну...
21:03. Мы всё ещё в пути. Понимать беглую чилийскую речь очень утомительно. Всё усугубляет салон, пропахший табаком (бьёт по мозгам). Страшно устал. Скоро Марсело встанет на парковку, и я смогу оставить его, зная, что он в безопасности. Тоже весь день в пути.
22:37. Подобрались к порогу Атакамы. Наконец-то, парковка где-то посреди полупустыни Кокимбо. Прощание.
Итого за сегодня мне удалось пройти и проехать 380 из 480 километров. Отлично!
Спустился с трассы в овраг, миновал с десяток кактусов в поисках деревьев для гамака. Не нашёл. Кругом такая темень, что пару раз чуть не сел на иголки.
Но зато небо! Такого неба я давно не видел. Может где-то у Фитц Роя?
Спустя час поисков удача повернулась ко мне: на горном склоне нашёл рекламный щит с двумя ногами-основаниями — на них и растянул гамак. Отсюда видна и трасса, и звёзды. Засыпать буду, глядя прямо на огоньки надо мной. Волшебно.
Позади — 16 часов на ногах.
Всё гудит. Но оно того стоило.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Показать полностью
33
2
Южная Америка. День 89/91. В гостях у рокеров / Куриный апокалипсис, кролик-маньяк и поиск тента в Сантьяго
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 88. Добровольцы
Проснулся с первыми лучами. Скучал по этому чувству. В палатке рассвет всегда пропускаешь. А в бивуаке — ловил каждый... Организм перестраивается и начинает жить по солнцу. Спалось тепло, лишь под утро чуть подмёрзли ноги. Температура опускалась до 10'C.
И что важнее — спалось комфортно. Вопреки всем опасениям. Если лечь в гамак правильно (по диагонали), то лежишь почти горизонтально. Тело после такого сна чувствует себя отлично. Даже не нужно делать гимнастику, чтобы размять затекшие от земли мышцы.
Трасса. Табличка работает прекрасно. Даже если никто не останавливается — я смеюсь с выпученных от удивления глаз водителей. Вдруг замечаю: мне моргает дальним светом фура. Мол, поехали! Знакомлюсь с добрейшим здоровяком по имени Фернандо. Нас сразу роднит любовь к рыбалке и дороге.
Километр за километром мы приближаемся к Сантьяго, и я замечаю первые белоснежные вершины в разрывах облаков на востоке. Анды! Пока дорога лишь тянется вдоль них, но уже после столицы уйдёт высоко в горы. Понимаю, что там организму придется тяжело, но уже предвкушаю. Атакама!
Количество ёлочек-ароматизаторов в кабине Фернандо впечатляет.
Связываюсь с Алехандро. Уже в эту субботу у них концерт в 500 километрах на север. Стоит поторопиться в Сантьяго.
Заезжаем на заправку Copec. Рядом — целое поле солнечных панелей.
И тут же — заходим в придорожную кафешку. На часах три — время обеда.
Как бы я ни пытался расплатиться — ничего не выходит. И так каждый раз.
Прощаемся, и через час меня подбирает Клаудио. Он работает в телекоммуникациях и рассказывает мне об устройстве сетей в Чили, по его словам они находятся на очень высоком уровне, и протяжённость страны — тому причина: вдоль главной трассы тянется вторая — для высокоскоростного интернета. Очень удобно обслуживать и расширять поток. Вспоминаем и творения Илона Маска, одним из них Клаудио обладает. Так вышло, что на его ферме нет связи (ирония!), поэтому он использует Starlink и невероятно благодарен за это чудо.
Уже под самым Сантьяго мы замечаем, как вдоль дороги валяются тушки кур. На протяжении нескольких километров! Видимо, кто-то растерял груз... Бедолаги.
Клаудио подвозит меня прямо до района моих друзей. Это неоценимо, ведь город огромен, а окрестности выглядят сурово: колючка, штыри, настоящие крепости вокруг. От фото он отказывается, но оставляет визитку на случай, если потребуется помощь. Спасибо, приятель.
Встречаюсь с Алехандро и его другом Израилем, барабанщиком группы. Меня проводят через ворота — и мы оказываемся во внутреннем дворе.
Потом проводим вечер за разговорами обо всём на свете в компании домашнего кролика по имени coneJohn (от «conejo»). Он — настоящий член семьи.
Затем уже затемно выходим на прогулку с семьёй: Алехандро, его женой и ребёнком. Окрестности не внушают доверия, передвигаемся только на машине — до ближайшего парка на часок и обратно.
Спать ложимся уже после полуночи.
Я снова дома.
День 90. Живой дом
Как и у его брата Даниэля, в доме Алехандро — целый звериный рай. Видимо, это семейное. Несколько кошек, собак, уже знакомый кролик. Говорят, где-то притаился хомяк, сбежавший однажды из клетки (о нём слагают легенды)… Что ж, это не так уж страшно, у меня как-то сбежало две метровых змеи. Укрылись они прямо в мамином шкафу с одеждой.
После обеда едем в торговый центр. Мне нужен тент для гамака и новые сандалии. Не нахожу ни того, ни другого. В «Декатлоне» говорят, что в Чили просто нет 46-го размера… Какое-то «медвежье» проклятие. Обошёл все спортивные магазины в центре — даже близко нет ничего похожего. Все сандалии — для лайтовых прогулок, а не для форсирования рек, морей и гор. Видимо, суждено продолжить путь в кроксах.
А пока придётся использовать ещё один тюбик клея, чтобы отсрочить неизбежную кончину старых «друзей». Легендарные!
С тентом всё оказалось ещё сложнее. Несмотря на размеры города, выбора почти нет. Проблема, видимо, в отсутствии тесных связей с Китаем — а значит, и ассортимента. Опрашиваю продавцов — они даже не знают вес своего товара. Кругом реселлеры. Спрашиваешь про вес, а тебе в ответ рассказывают про красивые цвета. И так — раз десять.
В итоге мы с Наталией, женой Алехандро (добрейшей души человеком), потратили несколько часов, перебирая несуществующие варианты. Лишь к ночи кое-как отыскал местный магазин Discovery и оформил заказ (не без помощи). Остаётся надеяться на качество. А пока — вкуснейший жирный ужин.
Вечером к Алехандро пришли друзья из рок-группы, и они начали репетировать субботнее выступление. Я стал зрителем практически персонального концерта. Не хватало лишь бас-гитары Даниэля (он приедет послезавтра).
Интересная деталь: сына Алехандро зовут прямо как столицу Чили – Сантьяго. Ему лет пять, и он очень смышлёный. Кажется, перенял всё лучшее от родителей — доброту, любознательность, открытость. Называет меня братом. Выходит, у меня теперь два брата? Что ж, Вань, не ревнуй.
День 91. Ремонт и подготовка
Весь день провёл в хлопотах перед дорогой на север. Дождался доставки тента — очень порадовал качеством и размером. Палатку решил подарить семье и лично Сантьяго, он грезит путешествиями на природу.
Привёл в порядок сандалии (насколько это возможно), раз уж купить не вышло.
Если нужно было куда-то съездить, настойчиво помогал Алехандро. Дело в том, что это уже не Патагония. От Сантьяго и севернее проблема наркотиков становится всё острее. Район Lo Espejo («Зеркало»), где он живёт, хорошо это «отражает». Каждый переулок заперт воротами, а по ночам по соседним улицам бродят кокаиновые «зомби». Я уже их видел — зрелище не самое приятное. Пока Алехандро едет по району, ему машут, здороваются, выражая уважение. Проезжая очередную мутную группу, он уточняет: «С этими — осторожнее».
Тут же, у дороги, через окошко в стене дома покупаем кустарное мороженое. На вкус — что-то арбузное, с кислинкой.
Накануне сын Алехандро уронил гитару, поэтому мы скатались в город починить её (она расстраивалась). Ситуацию особенно накаляло то, что через пару дней у группы концерт на BeerFest в соседней Ла-Серене. Пусть я и не интересуюсь пивом, но обязан там быть.
Дома всё время наблюдаю, как кошка пытается сбежать от… кролика. Дело в неразделённой любви. Стоит ей спуститься на пол и подпустить поближе, как у него случается любовный порыв. Кролик Джон оказался тем ещё маньяком.
Завтра мне предстоит вырваться из столицы (а это тот ещё вызов) и проделать огромный путь за день — почти 500 километров. Но я дал слово, что доберусь. Значит, будет так. Доброй ночи!
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Показать полностью
31
2
Южная Америка. День 88. Добровольно в пламя / Почему в Чили «нет» пожарных?
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 86/87. Билет вокруг света
Дружеские объятия, тёплые напутствия Ясны. Пора. Снова дорога.
До выезда из города на трассу, где все машины поворачивают на север, — около 10 километров. Я так соскучился по самому процессу пути, что решил пройтись пешком. Идти по незнакомым местам — это тоже исследование. Подмечаешь детали, слушаешь не только гул машин, но и птиц за отбойником. Два разных мира, а я живу где-то между ними.
Прошёлся около часа, как вдруг тормозит пригородный автобус. Объясняю жестами: я автостопом. Водитель кивает: залезай! Он подвозит меня до развилки, на прощание оставляю ему свою карточку. Кто знает, может, однажды он приедет ко мне в Сибирь погостить? Или его дети.
На трассе меня встречает знак «No peatones» — пешеходам дальше хода нет. Остаётся ловить машину на повороте.
Ждать пришлось около часа. Потом знакомлюсь с Фернандо — менеджером, который постоянно разъезжает по всей стране. Его машина — его офис, а трасса — коридор между встречами.
Мы проезжаем десятки километров сгоревших лесов. Пейзаж апокалиптический: чёрные, обугленные скелеты деревьев, из некоторых ещё выползает белый, цепкий дым. По пути встречаем пожарные расчёты — маленькие, упрямые фигурки в дыму, борющиеся с последствиями катастрофы.
Что бы мы делали без таких людей? Это огромный риск, на который пойдёт далеко не каждый. Я когда-то думал о такой карьере, но военизированная иерархия меня оттолкнула. Понимаю её необходимость, но принять не могу.
Лишь отъехав от Консепсьона на приличное расстояние, мы снова оказываемся под чистым, голубым небом. А ведь с предыдущего снимка прошло всего десять минут. И вот, другой мир.
А... нет. Здесь огонь прошёл задолго до нас. Его следы встречаются повсюду.
И каково же было моё удивление, когда я познакомился с Карен, её сыном Франсиско, и узнал, что в Чили, по сути, нет профессии «пожарный». Огромные, разрушительные пожары есть, а штатных пожарных — нет. Как это возможно? Тогда кто эти люди вокруг? А красные машины?
Оказывается, пожарные здесь (те самые bomberos) — полностью волонтёры. У них есть основная работа, а в свободное время они выезжают на пожары. Более того, всю свою экипировку (огнестойкие костюмы, шлемы, дыхательные аппараты — комплект стоит около $1500) они покупают за свой счёт.
Выходит, государство в какой-то мере умывает руки, наблюдая, как люди сами решают общие проблемы. Поддерживают таких добровольцев в основном сами чилийцы, отправляя пожертвования в специальные фонды. Интересная ситуация. Что-то знакомое в этом есть.
Уже к полудню я проехал больше 250 километров и получил достаточную дозу впечатлений. Решил остановиться. Свернул в лесок, разбил лагерь, повесив гамак над каким-то заболоченным ручьём у трассы — отличная опция! — и взялся за книгу. Читаю дневники русского исследователя Николая Николаевича Миклухо-Маклая о Папуа — Новой Гвинее. Очень давно откладывал, но наше знакомство было неизбежным.
Можно было поставить палатку (с ней, конечно, теплее), но надо же проверить гамак в деле. Моя первая ночь в воздухе.
Тента пока нет, поэтому натянул спасательное одеяло как временный тент-навес. Выглядит бомжевато, но в случае дождя меня вряд ли будет интересовать внешний вид. Хоть как-то да укроет.
На ужин приготовил кускус. Новая газовая горелка работает безупречно. Радостно.
На ночь укутался потеплее, достал свои теплые носки с надписью «ANTARCTICA» из Ушуайи (сама мысль греет) — в них точно не замёрзну. Рюкзак привязал к гамаку, чтобы его вес чувствовался.
Завтра попробую добраться до столицы — Сантьяго. Там меня уже ждут рокеры.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Показать полностью
17
1
Южная Америка. День 84. Осторожный собеседник / О том, чем порой интересуются дети на другом краю земли
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 83. Трагедия мапуче
Утро начинается с выбора. Пабло предлагает остаться у родных, но я бы не хотел никого обременять, да и ноги просятся в путь. Благодарю и прощаюсь.
Чашка горячего травяного чая согревает ладони — последнее тепло гостеприимства перед трассой.
Воздух на выезде из долины всё ещё горький, с примесью гари, хотя пожары успели утихнуть. Леса Араукании медленно залечивают ожоги.
На трассе никого. Неспешно иду, пока не спускаюсь в долину, укрытую утренним туманом. Солнце пытается пригреть, но сквозь эту пелену пробиться не просто.
В кармане рюкзака — подарок на дорогу: пара бананов и яблок. Скромный, но такой ценный в моих условиях завтрак. Съедаю, стараясь растянуть удовольствие.
Выхожу на открытый участок. Вдалеке появляется точка, быстро превращающаяся в стремительно несущуюся машину. Шансов ноль. Но тут происходит чудо: пронесясь мимо, она тормозит, разворачивается и подкатывает ко мне! В салоне — трое парней: Гектор, Джонатан и Луис. Их машину сразу заполняет смех. Меня расспрашивают, как это я не боюсь идти в одиночку по дороге Чили... Я делюсь своим опытом: мир, мол, полон хороших людей. Гектор в ответ корчит этакую гангстерскую мину, «достаёт» из-за пояса воображаемый пистолет и наставляет на меня: «Seguro? La gente es buena?» («Уверен? Люди хорошие?»). Seguro, bueno. Шутка, конечно, но чем дальше на север — тем выше риск.
Они довозят меня до Карампанге — небольшого городка, затерянного среди холмов. Прощаюсь, теперь я не один. Со мной чувство, что день начался хорошо.
До Консепсьона ещё далеко, но время есть, на часах 13:07. Сворачиваю к лесу, чтобы переждать полуденный зной. И тут замечаю странность: деревья здесь растут не вверх, а под углом, будто застыли в поклоне перед невидимым ветром. Сюрреалистичный пейзаж.
Конкретно в Консепсьон я еду не просто так. Там меня ждёт еще один дом. Пару недель назад далеко на юге Чили я познакомился с Ясной и её друзьями. Она, смеясь, сказала: «Если будешь в наших краях — заходи, с голоду не умрёшь». Нужно продолжить историю знакомства!
На дороге у леса небольшая пробка, так что я не голосую — не хочу никого вынуждать. Кто действительно захочет подвезти — притормозит и в потоке.
Так и получается. Стоит только отойти подальше, как останавливается Евгений Гайегос. Интересное имя! Он работает управляющим в банке, но подбирает попутчика без всякого страха. После пары фраз всё проясняется: в молодости он сам объехал весь юг континента автостопом. Бесценный опыт взаимодействия, меняющий взгляд на всю жизнь.
По пути он заезжает к нотариусу — нужно подписать бумаги, чему я только рад. Быть даже на пять минут частью чужой, такой нормальной жизни — особое удовольствие для вечного гостя.
После дел он везёт меня не на окраину города, а чётко по адресу, прямо к воротам жилого комплекса. Спасибо!
Ясна пока не отвечает. Сажусь на бордюр, доедаю вырученный Евгением гамбургер. И тут появляется он.
Мальчик лет восьми. Идёт, оглядывается, замедляет шаг. Видит незнакомца с рюкзаком — и в его глазах разгорается любопытство, тут же приглушённое осторожностью. Он проходит мимо, но метров через через двадцать разворачивается и возвращается. Подходит, собрав всю свою смелость, и начинается занимательный диалог.
— А вы откуда?
— Из России.
Мальчик задумывается, какое-то время молчит.
— Вы любите танцевать вот так?
Начинает приседать, изображая не то казачка, не то лезгинку.
— Эээ… Нет.
Мальчик снова думает.
— А что вы думаете насчёт войны?
Выслушав ответ, он заметно преображается, расслабляется.
— Хорошо. А вам есть где переночевать?
Убедившись, что я не останусь на улице, он, удовлетворённый, кивает и уходит. Этот диалог, состоявший из четырёх вопросов, многое показал. В него удалось уместить всю картину мира восьмилетнего (но не маленького!) чилийца: стереотипы, страх, жажда понять и человеческое участие. Что ж, будущее в хороших руках. Кто бы что ни говорил.
Наконец приходит сообщение от Ясны. Охранник, получив подтверждение, пропускает меня на территорию.
В жилом комплексе — пятиэтажки, детская площадка, парковка. Здесь мне предстоит еще немного подождать. Умудряюсь успеть помочь какой-то женщине поднять багаж на самый верхний этаж. Маленький акт благодарности миру за этот день.
Ясна возвращается с работы. Дверь открывается — и на меня, визжа от восторга, набрасываются два комочка счастья: йоркширские терьеры. Кажется, они одобряют мой визит, всё как всегда.
А потом — тишина и прохлада. Кондиционер! Я почти забыл, каково это.
За холодным соком и ужином делюсь с Ясной историями последних недель: о подъеме на вулкан, о пожарах, о гостеприимстве мапуче, о ночах у океана.
Потом к нам в гости приходят её друзья, с ними я тоже знаком — Лео и Соланж. Они просят показать что-нибудь из путешествий. Начинаю с видео, где я зимой ищу избушку посреди тайги. Для чилийцев –30°C — не фантастика, такое бывает на их юге, в «чилийской Сибири», Чилоэ. Потом — видео, где я в Черногории вырубаю ступеньки во льду ножом, поднимаясь на перевал… Вопрос «почему ты хочешь в Амазонию?» отпал сам собой. Ответ найден: «LOCO!» («Безумец!»).
В ближайшие дни можно расслабиться и спокойно подготовиться к предстоящим приключениям. Завтра попробую обменять деньги и найти гамак для Амазонии — палатка там не помощник. Может, и сандалии наконец сменю, мои совсем стёрлись… Выглядят как реликвия. И горелка, нужна горелка.
Ладно.
Выдох.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Показать полностью
23
1