Серия «Статьи»

LED — Light Emitting Diode, что по-русски означает СИД — СветоИзлучающий Диод. 🤓

Всем привет. Сегодня у нас в гостях очередной камин-аут любитель самостоятельной установки безлинзовых LED (СИД 🫤) ламп в безлинзовую фару. Вот такой.

Поставил, прокатился, не светит и со встречки моргают дальним. Что же могло пойти не так?

Левая фара светит низко. Поправили. На удивление не светит на встречку. Правда есть какой-то тёмный артефакт по центру.

Правая фара светит хрен пойми как и в небеса.

А всё из-за того, что лампочка установлена кривыми руками мимо пазов. Поправили.

Кстати, когда я говорю клиентам что они не попали лампой в пазы, очень часто наблюдаю такую реакцию.

Да, блин, пазы. Поменять лампочку в фаре и поменять лампочку в люстре — не одно и то же.

Однако после установки лампы в пазы, наблюдается такой эффект. Лампа светит пятном правее центра.

Вращением и наклоном лампы относительно отражателя решить проблему не удалось. Как не удалось решить её и установкой заведомо исправной галогеновой лампы.

Фара кривая — на помойку. Дополнительно ко всему, на обеих фарах дальний свет светит хрен пойми куда налево.

Но тут уже в говнолампах причина, хотя сегодняшний экземпляр далеко не самый худший.

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке. 😉

И поддержке.

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше мемасиков можно увидеть во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. Сегодня мы с вами обсудим проблему китайских запчастей. 

Звонит мне как-то владелец автомобиля Hyundai Accent и просит поменять свечи. Я знаю, что на двигателе G4EC ушлепанские высоковольтные провода, которые при демонтаже, в 90% случаев, рвутся.

Уведомляю клиента о том, что скорее всего при замене свечей придётся менять и провода, и если он морально и финансово готов к такому повороту событий, то пусть приезжает. Клиент говорит, что уже практически мчится ко мне. Жду.

Машина приезжает, я снимаю высоковольтные провода, которые естественно рвутся, и прошу клиента вручить мне свечи, которые нужно поменять и оказалось, что у него их нет, и он думал, что они есть у меня. Ну да ладно, раз уж за проводами ехать, садимся в мою тачку и едем в ближайший магазин запчастей, где клиент покупает китайские свечи и китайские высоковольтные провода. Не, ну а я то чё? Хозяин — барин. Тем более, что других в наличии не было. Ставим ему на машину всё это удовольствие и он уезжает.

Приезжает через день и жалуется, что первые сутки всё было нормально, а теперь временами машина плохо едет. И что делать дальше? С одной стороны, проблемы появились после того, как мы поменяли свечи и провода. С другой стороны, запчасти были куплены не на маркетплейсе, где полно подделок, а в проверенном годами магазине запчастей. И я решаю искать проблему в другом месте.

Проблема проявляет себя только на ходу, и только после продолжительной поездки. ЭБУ, как и мотор, древний, с минимальным набором параметров, по которым можно было бы делать какие-то выводы. Чек не горит, не мигает, ошибок нет. Поэтому искать причину всех бед придётся практически методом тыка.

Я замерил давление топлива в движении — норма. Противодавление на выхлопе — норма. Я подкидывал заведомо исправные датчики положения коленвала и распредвала, датчик абсолютного давления (MAP) и катушки зажигания. После каждой подмены ехал кататься и проверял, сохраняется ли неисправность — сохраняется. Запчасти покупал только оригинальные, получилось на сумму около 10 тысяч рублей.

В итоге проблема решилась заменой на заведомо исправные (барабанная дробь) — свечей и высоковольтных проводов. Я купил свечи Метеор и провода Слон.

При чём я пробовал оставить что-то одно, не веря, что плохим окажется и то, и другое сразу, но это не помогало. Пара "китайские свечи и нормальные провода" — машина не едет, пара "нормальные свечи и китайские провода" — машина не едет. А может быть плохие свечи убили провода, или плохие провода убили свечи — непонятно.

Вот и как теперь ставить китайские запчасти и быть уверенным в результате? Уважаемые знатоки, время!

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке. 😉

И поддержке.

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше мемасиков во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

#CARTIME

Всем привет. Сегодня у нас в гостях рубрика "эксперименты". Всё началось со спора в комментариях под постом про необходимость или бесполезность заливать масло в масляный фильтр при замене. Кто-то утверждает, что масло в фильтр заливать нужно, кто-то говорит, что нет.

Одним из аргументов в пользу бесполезности заливки масла является то, что на многих автомобилях масляный фильтр расположен горизонтально или даже вверх ногами.

И мол какой смысл наливать в такой фильтр масло, если при установке фильтра, оно из него вытечет. Но нашлись граждане, утверждающие, что если налить масло в масляный фильтр, а потом фильтр перевернуть, то масло из него вытекать не будет. И всё это благодаря обратному противосливному или противодренажному клапану.

Давайте проведём эксперимент. Но для начала изучим конструкцию масляного фильтра. Масляный фильтр — это жестяная банка, внутри которой находится бумажный фильтрующий элемент.

На верхней части фильтра есть отверстия. Несколько отверстий по кругу — вход фильтра, в который осуществляется подача масла под давлением от масляного насоса. Центральное отверстие — выход, откуда масло, прошедшее через фильтр, попадает в двигатель.

Сразу за входными отверстиями фильтра расположен обратный клапан, который впускает масло в фильтр, но не пропускает его в обратном направлении. Иногда это пластиковая подпружиненная тарелка, иногда просто силиконовая или резиновая шторка.

Этот клапан нужен для того, что бы масло не вытекало из фильтра обратно в магистраль, приходящую от масляного насоса, и масляному насосу не приходилось каждый раз при запуске двигателя закачивать масло в пустой масляный фильтр, объём которого может достигать величины от нескольких сотен грамм до более чем полулитра. А ведь пока насос наполняет фильтр, масло отсутствует там, где оно должно быть от нескольких миллисекунд до одной-двух секунд. Иногда это слышно по дребезгу цепи, хрусту фазовращателей или стуку гидрокомпенсаторов при первом запуске двигателя после замены масла и масляного фильтра.

В нижней части фильтра располагается перепускной клапан. Этот клапан открывается в момент, когда давление до бумажного фильтрующего элемента с становится сильно высоким из-за того, что фильтр сильно забит. По сути этот клапан открывает путь маслу в обход фильтра, если фильтр не пропускает масло в достаточном для нормальной работы двигателя и количестве, ведь грязное масло гораздо лучше, чем никакое.

В центре фильтра сверху вниз проходит стальная труба с множеством отверстий, которая является опорой для бумажного фильтрующего элемента и обоих клапанов.

Итак, у нас есть банка, в которой есть две полости — наружняя (до фильтрующего элемента) и внутренняя (после фильтрующего элемента), разделённые непосредственно фильтрующим элементом и дырявой трубкой. Что же будет если налить масло в фильтр и перевернуть его?

Если налить масло в центральное отверстие, то масло заполнит только центральную (внутреннюю) полость. Под действием гравитации и без давления, создаваемого насосом, масло не пройдет сквозь бумажный фильтрующий элемент в наружную полость. Не пройдёт не то что густое масло, у меня не прошла даже вода.

Если после этого перевернуть фильтр, из его центральной полости вытечет всё, что вы туда налили. Всё до последней капли. Сколько было в мерном стакане до заливки в фильтр — столько из фильтра и вылилось.

Центральная (внутренняя полость) не защищена от опустошения клапаном, а в наружнюю полость масло не попало.

Для того, чтобы заполнить наружную полость фильтра маслом, нужно наливать масло в наружние отверстия, при этом принудительно отвёрткой или шилом открывая обратный клапан, надавив на него.

Если не открыть клапан принудительно, то масло под действием силы гравитации и без давления не откроет клапан и не затечёт в наружную полость. Но зато если вы наполнили наружную полость принудительно, то при переворачивании фильтра масло из неё действительно не вытекает. Не вытекает в том числе и через центральное отверстие фильтра, пройдя через бумажный фильтрующий элемент, ведь без давления сквозь него не проходит не то что густое масло, у меня не прошла даже вода. Может быть и пройдёт, если дать ему какое-то длительное время для пропитки, но сразу — нет. Всё, что случайно или специально налилось в центральное отверстие при заполнении наружней полости, естественно из внутренней полости вытекает.

Итого, что мы имеем. Если налить масло в фильтр в том понимании, к которому мы все привыкли.

То оно попадёт во внутреннюю полость фильтра и не попадёт в наружную, а при переворачивании фильтра просто вытечет наружу, оставив фильтр пустым. А наливать масло в фильтр целясь в наружнее отверстие, при этом открывая закрывающий его клапан шилом, вряд ли кто-то станет.

Единственный повод налить масло в фильтр — фильтр огромного размера и указание о необходимости заполнить его маслом, расположенное непосредственно на корпусе. Такие действительно бывают.

Если фильтр имеет маленький объём, то заполнять его маслом не нужно. Миллисекунда, которая нужна на заполнение его средствами масляного насоса автомобиля, ничего не решит, а пустые магистрали вы этим всё равно не заполните и несколько миллисекунд, секунду, ну может две, мотор может брякать цепью, хрустеть фазиками или стучать гидрокомпенсаторами. Чем старее и ушатанее мотор — тем дольше. На исправном двигателе вы никакого масляного голодания не заметите.

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке. 😉

Если обматерил кого-то в комментариях, то извините, я был под воздействием мошенников. И не забудьте оставить мне чаевые!

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше мемасиков во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. Я уже неоднократно говорил, что фара автомобиля — технически сложное устройство. Для многих рядовых автовладельцев казалось бы простая процедура замены лампы, зачастую приводит к тому, что фара перестаёт светить как надо. Поставить лампу криво, поставить лампу вверх ногами, сломать крепления лампы или отражателя — легко.

Фары после этого в лучшем случае не светят, а в худшем — слепят встречку. И это в штатных фарах со штатными лампами. А ведь находятся желающие заняться самостоятельным тюнингом оптики — поставить LED лампы или даже LED модули.

Регулярно сталкиваюсь с последствиями такого тюнинга. Приходит клиент и жалуется: "я САМ поставил, и теперь все моргают", а у самого слюна с губы стекает. Ну куда ты полез. 🤦

Вот и сегодня такой случай. КИА Рио.

Вот так светит противотуманная фара.

А вот так она должна светить.

Чувствуете разницу? Ну и нахрена ты воткнул это светодиодное говно в фару? Чтобы что?

Перейдем к ближнему свету. Тут даже без реглоскопа всё понятно.

У вас горизонт завален! Единственный плюс — светит сильно вниз, а не в небо.

И это LED модули. Зато САМ.

А на прошлой неделе приезжает индивид на регулировку фар после установки LED модулей. Правая фара отрегулировалась — всё норм, а левая светит высоко и ниже не опускается — на регулировочном винте резьба кончилась, то есть модуль относительно отражателя установлен криво и нужно переделывать.

Я ему говорю: "С вас столько-то рублей, и ещё половину доплатите, когда фару переделаете". И знаете, что он мне ответил?

Дорогие друзья, ну не лезьте вы в фары своими кривыми руками. Даже если вы уверены, что ваши руки не кривые. Скорее всего это не так.

Про безлинзовый LED в галогеновых фарах я и повторять устал. В 95% случаев такие фары светят как говно, а обладатель таких фар — долб*#б. ПТФ это тоже касается, особенно если их никто не регулировал.

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке. 😉

И не забудьте оставить мне чаевые!

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Пользуясь случаем, напоминаю, что больше мемасиков во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

✌️

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль Toyota Camry с жалобой на то, что его двигатель троит.

В принципе, на этот раз всё банально и просто. Из-за большого искрового зазора свечи зажигания умерла одна из катушек.

А вот и та самая свеча, зазор между электродами которой должен быть 0,8 миллиметра.

Как думаете, какой щуп залезет? 0,9 или даже миллиметр?

Ну конечно же оба сразу. Со свистом.

А ещё, на свече написано страшное слово — иридий.

Но судя по цене 500₽ за штуку, Иридий с этими свечами в лучшем случае разве что лежал рядом.

Своевременно меняйте свечи зажигания.

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке. 😉

И не забудьте оставить мне чаевые!

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Кстати, больше мемасиков во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. Сегодня у нас в гостях автомобиль KIA Cerato, которому в другом автосервисе забраковали катализатор.

Дело было так. Клиента начали беспокоить провалы при разгоне, а так же дёргания, когда автомобиль стоит на месте, а селектор его АКПП находится в положении Drive (D). При этом лампа чек, то мигала, то горела.

Клиент обратился в какой-то автосервис, где ему приговорили к замене одну из четырёх катушек зажигания. После замены катушки, чек перестал мигать или гореть, а провалы при разгоне исчезли. Но временами, когда автомобиль стоит на месте, а селектор его АКПП находится в положении Drive (D) всё же происходят какие-то дёргания.

Клиент вновь обратился в тот же автосервис, где ему сказали, что проблема "наверное в катализаторе". Клиент не поверил в диагноз "смерть катализатора", особенно поставленный с формулировкой "наверное", и по совету друзей, решил обратиться за вторым мнением — ко мне. И вот мы здесь.

Стоит отметить, что историю о том, что автомобиль дёргается, и что ему меняли катушку зажигания, мне рассказали уже потом. Я об этом не знал.

Если бы я знал, что именно беспокоит клиента и сам бы ощутил эти дёргания, когда автомобиль стоит на месте, то с вероятностью 90 процентов поставил бы правильный диагноз минут за пять. Но клиент мне об этом ни слова не сказал, а обратился с конкретной задачей — проверить катализатор и подтвердить или опровергнуть необходимость его замены. С этого я и начал.

Первым делом было решено заглянуть в катализатор эндоскопом, но на его поверхности я не увидел ничего странного — ни признаков осыпания, ни признаков оплавления.

Затем я замерил противодавление на выхлопе, что бы исключить забитость катализатора, либо его осыпание или оплавление, невидимые сверху. Но противодавление было в допустимых пределах на любых оборотах и в любых режимах работы двигателя.

Ошибок по эффективности катализатора в блоке управления двигателем тоже не было, как не было и отклонений в показаниях контролирующего исправность катализатора датчика кислорода. А значит, что состав выхлопных газов на выходе катализатора в норме и катализатор не то что не забит, не оплавлен, и не осыпался, но даже исправно выполняет свои функции.

Я сказал клиенту, что его катализатор в отличном состоянии и не требует замены, после чего клиент посчитал нужным показать мне дёргания автомобиля в тот момент, когда он стоит на месте в положении драйв, и спросил: "А может вы подскажете, из-за чего могут быть такие дёргания?"

Дёрганиями оказались банальные пропуски воспламенения. Когда машина стоит на холостом ходу в паркинге или нейтрали, двигатель работает ровно. Но если переключиться в драйв, нагрузка на двигатель возрастает и появляются они — пропуски воспламенения и соответственно дёргания двигателя, передающиеся на кузов. Одиночные, раз в несколько секунд, по сканеру — в четвёртом цилиндре.

Я спросил у клиента, давно ли он менял свечи, клиент ответил, что тысяч десять километров назад, а так же рассказал о том, что ему вчера меняли катушку зажигания и приговорили катализатор, из-за чего он вообще и решил убедиться в его исправности.

Я подкинул заведомо исправную катушку зажигания в третий цилиндр, но это не помогло. Далее, можно было бы снимать форсунки и ставить на стенд, ведь какие могут быть претензии к свечам всего чрез десять тысяч километров пробега? Но я всё-таки решил проверить свечи и не прогадал.

На свече я увидел пробой изолятора, по которому искра уходит от центрального контакта на гайку. Почему её не проверили перед заменой катушки — загадка.

После замены свечи на заведомо исправную, все дёргания пропали.

Вот так по чьей-то невнимательности клиент чуть не потратил кучу времени и денег на замену катализатора, которая не принесла бы никаких результатов.

Пользуясь случаем, катализатор корейца и его пробег передают привет всем адептам секты срочного удаления катализаторов.

Спасибо всем, кто дочитал — буду рад подписке! 😉

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи

Кстати, больше мемасиков во ВКонтакте:
https://vk.com/cartime_vk — новое;
https://vk.com/cartime_best — лучшее прошлых лет;
А старое и новое вперемешку:
в Телеграме: https://t.me/CARTIME_tel;
или Макс: https://max.ru/cartime_vk

Всем привет. В прошлом посте ВАЗ 2104. Не запускается мы с вами забраковали ЭБУ и катушку зажигания.

История проучила невероятное продолжение.

Я вручил клиенту номер телефона человека, который занимается ремонтом ЭБУ, и отправил его к нему. Работы там обычно на полчаса — перепаять ключи и иногда пару резисторов. Спустя час клиент позвонил мне и сказал, что за ремонт блока ему ориентировочно зарядили 5 тысяч рублей, но он нашёл новый блок (новый, а не б/у) всего за 6500₽ и не какой-то китайский, а аж российского производства!

Меня сразу смутило выражение "не китайский, а российский", ведь ЭБУ на вазовские машины тех лет выпускали только в России, и всего на трёх заводах — Бош, Итэлма и Автэл. Ни о каких аналогах или подделках я никогда не слышал. Конкретно на этом автомобиле был установлен Январь 7.2 от Автэл.

Также меня смутила цена. Когда я начинал работать в автосервисе в 2013 году, новый блок стоил уже почти десятку, а ещё пару лет назад цена и вовсе начиналась от 15 тысяч рублей. Я спросил у клиента в каком магазине он нашёл такое невероятное предложение, а его ответ расставил всё на свои места.

Покупка запчастей на маркетплейсах, на мой взгляд, не лучшая идея и я уже неоднократно об этом говорил. С Озона и ВБ клиенты постоянно привозят с какую-то паль, будь то лампочки, свечи, ремни, брелки сигнализаций, сигнализации или ещё что угодно. Но человека, который увидел какую-то неимоверную выгоду, трудно остановить. А выгодна на лицо. Новый ЭБУ на Озоне стоит 6500₽, а в магазине запчастей 18 500₽.

Разница в три раза. Трудно не повестись. Клиент обещал привезти ЭБУ через день, но в итоге привёз его только через четыре дня. И вот оно у нас в руках. Коробка — обычный картон, внутри полипропилен и пупырчатая плёнка, чего не должно быть в оригинале.

Сам блок.

Наклейка наклеена криво, а её содержание отличается от оригинала. Отдельный прикол — QR код. В нём зашифровано всего лишь одно слово — Hello. Почти Hello, world.

Памятка о гарантии, которой я никогда раньше в жизни не видел в упаковках с оригинальными ЭБУ, тоже не внушает доверия.

После установки блока на автомобиль, он отказался выходить на связь. Чек не горит, бензонасос не качает, стартер не крутит. В общем ЭБУ с Озона за 6500₽ оказался хламом. Брак или подделка? Я думаю, что ответ очевиден.

Пришлось ставить новый оригинальный ЭБУ просто потому, что эта недвижимость занимает место в автосервисе уже пять дней и времени на ремонт старого ЭБУ, поиск альтернативы или замену одного поддельного говна на другое через Озон уже просто нет. А вот и оригинальный блок, но уже от Итэлмы, а не Автэл.

Кстати, достался он нам по цене всего 13 000₽, по старой закупочной цене, из-за того, что лежал на складе магазина с 2018 года. Просто подключил и завёл двигатель.

Не покупайте запчасти на маркетплейсах, если это не официальный аккаунт какого-то магазина запчастей или бренда, тем более, если запчасти вам предлагают по цене гораздо ниже рыночной.

Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Ну а предыдущие посты об устройстве, диагностике и ремонте автомобилей можно почитать в серии: Статьи