Серия «Города Югры и Ямала»

Каждый раз сердце моё радуется, когда я вижу пост про родной Сургут. А еще одна вещь, достопримечательность Сургута, которую лучше наблюдать летом - это закаты. Я нигде, кроме Сургута, такой красоты заката не видел - а на фоне устремляющихся вниз неуютных изнутри муравейников да "капромовских", как назвал их автор, стеклянных строений университета и прочего газпрома - закат в Сургуте выглядит предельно интересно.

Немного матчасти. Местный астроном Андрей Самохвалов, кстати, пытался объяснить такую красоту югорских закатов. Оказывается, Солнце в этих широтах (особенно весной и летом) за горизонт уходит недалеко. Даже когда наступает "нижняя кульминация", светило продолжает подсвечивать атмосферу снизу. В других регионах этого может не быть, потому что Солнце заходит за горизонт как положено.

А если закат кроваво-красный, это может означать, что в воздухе летает много пыли, влаги и прочего.

Каждый уважающий себя сургутянин считает долгом чести запостить фоточку заката в соцсети или на Пикабу. Такое вы сможете найти даже у меня, лол - когда я публиковал пост про Сургут, последней фотографией в нём как раз была фотография местного заката.

В ленте новостей местных пабликов в такие вечера контент состоит из закатов чуть менее, чем полностью, а новостное агентство СИАПРЕСС даже публикует отдельные новости в момент особенно красивого вечера.

Привет! Югра известна не только своими бесконечными нефтяными вышками и промышленностью, но и внезапно спортом. Про Ханты-Мансийск, где регулярно проходили чемпионаты мира по биатлону, вы уже знаете, да и в остальном округе спорт-объектов построено немало. Но есть на карте региона одна локация, которая выделяется даже на этом фоне. Где-то в Нефтеюганском районе, в 155 километрах на восток от столицы края, затаился весьма необычный поселок с названием Пойковский. Население там вполне приличное для Югры - около 25 тысяч человек, сам поселок молодой и бодрый, но главная его особенность в другом. Пойковский гордо носит титул шахматной столицы Югры. Почему так получилось - сегодня и поговорим.

История рождения посёлка весьма необычна, хотя казалось бы, многие населенные пункты Югры просто взяли и поставили рядом с месторождениями. Официально точку отсчета ведут от даты создания градообразующего предприятия НГДУ "Правдинскнефть" (1968), но знающие люди в курсе, что осваивать эти места начали на несколько лет раньше. Из-за этого у Пойковского возникли траблы не только с возрастом, но и с названием. Вплоть до конца 80-х народ знал его как Мушкино (хотя официально это был уже Пойковский), что порождало массу лулзов. Во времена, когда дорог не было совсем, люди не могли попасть в Пойковский: вертолеты летали только до Мушкино, а такого пункта как Пойковский в расписании не значилось.

Версий появления названия Мушкино, кстати, весьма много. Самая популярная теория гласит, что на этом месте жила семья ханты по фамилии Мушкины, которые при виде понаехавших работяг снялись с якоря и уехали на север. Была еще версия, гласящая о том, что ханты увидели вертолеты, назвали их мушками, и так это прилепилось и к локации.

Один из первопроходцев, водитель Владимир Коржавин, прибывший сюда с первым десантом в 1966-м, поведал более реалистичную историю. По его словам, Мушкино существовало задолго до нефтяников. Где-то даже сохранились следы хутора: ямы от построек, заросли крапивы, малина. По этой версии жил там некий Мушкин, сосланный в Сибирь в 20-30-х годах (а ХМАО для ссылок локация идеальная). Обосновались ссыльные у "живуна" - незамерзающего ручья, где можно было ловить рыбу и не сдохнуть с голоду. И ещё одна версия - там жила некая женщина Мушкина, которая держала обоз, скупала у хантов рыбу по дешевке и продавала её в Тобольске.

В общем, истина где-то рядом. Зато с названием Пойковский все более-менее ясно. Жительница Нефтеюганска Евгения Мякишева вспоминает, что в 1967 году на общем собрании решили переименовать поселок с учетом национального колорита. Пойковский назвали в честь речки Пойк, на берегу которой он и стоит. В переводе с местного наречия это означает "осиновая речка", что звучит вполне себе поэтично.

Первые тридцать лет Пойковский развивался по стандартному сценарию вахтового поселка: строили жилье (включая временные деревяшки), соцобъекты и дороги. Все было типично для маленького югорского нефтеграда. Но в конце девяностых развитие меняет свой темп. В 1996 году рулить администрацией поставили Эдуарда Худайнатова - молодого и энергичного управленца.

За пару лет поселок преобразился так, будто на него пролился дождь из нефтедолларов (что, в принципе, недалеко от истины). Как грибы после дождя выросли морской клуб, университет (точнее филиал ТюмГУ), навороченная шахматная школа, ДК "Родник", клуб "Кросс", гостиница с названием "Астория" и куча других ништяков. В итоге в 2006 году Пойковский официально получил статус городского поселения и перестал выглядеть как временное пристанище нефтяников.

Кстати, улицы Пойковского до 2015 года вместо названий имели номера! И вот относительно недавно (то есть 10 лет назад) улицу 1 переименовали в Северную, улицу 2 - в Нефтяников и так далее.

Судьбоносный поворот в истории Пойковского случился в миллениум - в 2000 году, и связан он был не с очередной скважиной, а с шахматами. Идею запилить международный турнир высказал глава Нефтеюганского района Александр Клепиков во время визита самого Анатолия Карпова - 12-го чемпиона мира и живой легенды этого спорта. Стоит отметить, что на тот момент в мире не существовало ни одного международного ивента имени Карпова. Гроссмейстер дал добро и вообще принял идею с энтузиазмом.

Первый турнир имени Карпова прошел в том же 2000 году и сразу же получил признание шахматной общественности. На международной арене он быстро снискал репутацию одного из самых сильных и престижных соревнований. Соревнования проводят по круговой системе (каждый играет с каждым), что исключает элемент рандома и позволяет выявить реально сильнейшего. Турниру присвоили 18-ю категорию сложности, что в шахматном мире считается высшим пилотажем.

За двадцать с лишним лет через Пойковский прошла целая армия топовых гроссмейстеров: бывшие чемпионы мира, претенденты на корону и просто звезды первой величины. Председатель Российской шахматной федерации не раз отмечал, что "Пойковский" (турнир так и называется, по имени посёлка) - это единственный турнир в России с такой долгой историей.

Сам Карпов в 2018 году отмечал: "Когда мы создавали этот турнир, то не все даже знали, как добраться в Пойковский. Сегодня сюда мечтают попасть многие. Тысячи людей следят за партиями по интернету".

Помимо главного турнира для взрослых и умелых шахматистов, в поселке активно прокачивают и подрастающее поколение. В том же знаковом 2000 году открыли Шахматную школу имени Анатолия Карпова, которая стала настоящей фабрикой по производству юных гроссмейстеров. Школа готовит молодых талантов, способных на равных бодаться с соперниками на всероссийском и даже международном уровне.

Но не шахматами едиными жив Пойковский. С 2012 года здесь проводят Международный турнир по вольной борьбе на приз Владимира Семенова (до 2012 года, вплоть с 2000, турнир проводился в Нефтеюганске). Турнир собирает борцов из разных стран и регионов, давая местной молодежи шанс показать себя и сломать уши на высоком уровне.

Что касается самого посёлка - квадратный на вид и очень компактный, Пойковский состоит примерно из малоэтажных многоквартирных домов (пятиэтажки в основном) и из временных деревяшек. Нет всё таки ничего более постоянного, чем временное. Частный сектор здесь тоже есть - в основном, в южной части посёлка. А архитектура Пойковского сама по себе выглядит уютной, особенно в его центре: классические кирпичные цвета переплетаются с пастельными тонами:

При этом упомянутые ранее "деревяшки", хоть их и активно сносят в городах Югры, заменяя микрорайонами муравейников, в Пойковском встречаются очень часто. Восточная часть Пойковского из них буквально состоит, да и вообще пока что в посёлке большинство жилья - это именно такие аварийные дома:

В 2010-2020х годах Пойковский, как и другие места Югры, активно озеленялся и расцветал. По концентрации "зелени" этот компактный посёлок действительно может удивить! Вот, например, в самом центре Пойковского расположен центральный сквер - место притяжения жителей во время мероприятий. Выложен он в виде семи дорожек-лучей, которые ведут к фонтану в самом центре с разных сторон:

Ну а через дорогу от него еще один парк - Сердце Югры:

На востоке Пойковского расположен Детский парк Югра. Любовь муниципалитетов Югры к возведению красивых парков и грандиозных детских площадок самых разных форм (в этом парке, например, расположена площадка в виде Кремля) особенно виднеется на примере этого небольшого посёлка:

С востока Пойковского открывается интересный вид на Храм Святой Троицы, одно из самых красивых мест Пойковского. В 1995 году здесь был временный деревянный храм и тут же начали подготовку к строительству каменного. В 1997-м перешли от слов к делу и забили первую сваю, но впоследствии стройка встала на неопределенный срок, чуть не превратившись в очередной долгострой. По итогу храм таки закончили и открыли, освятив, 27 мая 2001 года. С тех Храм Святой Троицы встречает всех, кто въезжает в Пойковский по улице Нефтяников:

И хотя это всё ещё посёлок с 25к жителей, а не крупный город с обилием развлечений и тц, на вид он действительно выглядит благополучнее и "свежее" многих других ПГТ Югры - внешне впечатление могут подпортить лишь деревяшки. И таки Пойковский уникален!

Ведь по сути это живой пример того, как грамотный менеджмент и немного удачи могут превратить обычный нефтяной вахтовый поселок в локацию, о которой знают даже зарубежом. Из бездорожного места с названием Мушкино он эволюционировал в шахматную столицу региона, куда приезжали гроссмейстеры мирового уровня. Какая Пойковский ждёт эволюция дальше - не знаю, но сегодня это действительно удивительное местечко. Такие дела!

Привет! Сегодня мы поговорим про Новый Уренгой - как раз на днях я натыкался на пост про него от путешественника. Это де-факто главный населенный пункт Ямало-Ненецкого автономного округа (наряду с Ноябрьском), именуемый газовой столицей России. В некотором роде этот город можно считать духовным преемником средневековой Мангазеи: расположен он примерно в тех же широтах и выполняет ровно ту же функцию источника главного экспортного товара. Разница лишь в том, что во времена Мангазеи торговали мехами, а нынче качают газ. Ну а начнём мы с истории.

Существует несколько версий происхождения слова "Уренгой". В переводе с наречия местных ненцев это название трактуется весьма разнообразно: то ли это "лысый холм", то ли "холм, продуваемый всеми ветрами", а может и вовсе "холм, где растут лиственницы, годные для шестов чума". В общем, место явно было приметное.

До революции территория, на которой в советское время появился Новый Уренгой (ему, кстати, 50 лет только недавно исполнилось!), была глухой северо-восточной окраиной Березовского уезда Тобольской губернии. Русские землепроходцы XVII века, которые добрались до этих мест, оставили такие записи: "Край суровый и богатый весьма. В лесах красного зверя несчётно. Реки и озёра полноводны, рыбою обильны".

После 1917 года будущие земли Нового Уренгоя кидало по административной карте знатно: они успели побывать в составе Тюменской губернии, Уральской и Обско-Иртышской областей. В итоге с декабря 1934 года эта территория стала частью Пуровского района Ямало-Ненецкого национального округа Омской области, а с августа 1944 года окончательно прописалась в том же районе и округе, но уже Тюменской области.

Испокон веков по бассейну рек Таз и Пур кочевали тундровые ненцы. Здесь они зимовали, охотились и заготавливали лес для своих нужд. Лесные ненцы из родов Айваседа и Пяк сезонно обитали по берегам реки Евояхи. Однако, стоит заметить, место это считалось не самым курортным даже по меркам тундры из-за лютых холодных ветров и резких перепадов температуры.

В 1932 году организаторы Пуровского района решили, что пора наводить цивилизацию, и основали на берегу реки Пур (в 75 километрах на восток от нынешнего Нового Уренгоя) факторию - торговое поселение, которое назвали Уренгоем. Схема работы была проста и эффективна: закупать у местных охотников пушнину, а взамен снабжать их промысловым орудием, одеждой, продуктами etc.

В 40-х годах прошлого века в приполярной тундре затеяли мегапроект - строительство железной дороги Салехард - Игарка, более известной как Трансполярная магистраль (про неё был отдельный пост). Фактория Уренгой внезапно оказалась в эпицентре событий, и рядом с ней тут же вырос лагерь для строителей. Но когда стройку свернули, про эти места благополучно забыли. Вспомнили только в 1966 году, когда на Тюменском севере активно осваивались богатые месторождения нефти и газа. Так геологи нашли рядом с бывшей факторией огромное месторождение газа, которое без лишних раздумий окрестили "Уренгойским".

После того как геологи нашли газ, прошло целых семь лет суровой подготовки. И вот, в сентябре 1973 года случилось то, что можно назвать официальным стартом истории города. 23 сентября на место будущего города приземлился вертолёт. На борту был сам министр газовой промышленности Сабит Атаевич Оруджев. Посреди тундры, на вытоптанном пятачке, торжественно вбили деревянный колышек с табличкой "Ягельный" (так назывался посёлок на первых порах). Оруджев торжественно заявил: "Здесь будет город газовиков и строителей - Новый Уренгой".

Зимой того же года, в декабре, из поселка Пангоды выдвинулся первый автодесант. Рабочие на технике буквально прогрызали путь по вечной мерзлоте и льду, прокладывая зимник. По этой колее потом пошли караваны грузовиков с оборудованием и стройматериалами, превращая тундру в стройплощадку века.

К лету 1974 года на месте будущего мегаполиса уже красовались первые деревянные бараки. Первую улицу без лишней скромности назвали улицей Оптимистов (а как в суровой тундре без оптимизма?). На ней компактно разместили всё необходимое: школу, магазин, библиотеку и пекарню. Следом появилась улица Первопроходцев.

18 августа 1975 года Новый Уренгой официально зарегистрировали как населенный пункт. 25 сентября начали строить аэропорт, а уже в октябре туда прилетел первый технический борт.

17 апреля 1976 года уложили первое звено железнодорожного полотна на Уренгой. Спешка была адская, но оправданная: нужно было срочно наладить логистику для доставки оборудования и кадров на стройку века.

Вообще, в 1976 году стало понятно, что Новый Уренгой - это не просто вахтовый поселок, а действительно будущий город для жизни. В этом году родились первые коренные уренгойцы - Света Попкова и Андрей Базилевич, ставшие живыми символами новой жизни в Уренгое. А 1 сентября того же года открылась первая школа, куда пошли грызть гранит науки 72 ученика.

Особую роль в развитии Нового Уренгоя сыграл комсомол. В январе 1981 года город объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, что стало сигналом для всей прогрессивной молодежи Союза паковать чемоданы. Сюда приехали толпы энтузиастов и романтиков, объединяясь в отряды с названиями имени XVIII съезда ВЛКСМ, "Молодогвардеец", имени Юрия Гагарина, Павки Корчагина и т.д.

Средний возраст строителей светлого будущего едва дотягивал до 24 лет. Трудящиеся своими руками возводили жилые кварталы, тянули трубы и монтировали буровые, становясь первыми жителями города, который сами же и строили.

Имена первых комсомольцев-уренгойцев вошли в историю города: Павел Баряев, Пётр Землянко, Николай Литовченко, Марат Сатрдинов, Владимир Есипов, Сергей Стрельников, Людмила Метелица, Антонина Кудрявцева, Евгений Политов, Олег Третьяк, Дмитрий Мандыч, Леонид Семёнов, Владимир Кондратович, Александр Соха, Сергей Кайгородов и многие другие. Многие из первопроходцев живут в Новом Уренгое до сих пор, и в этом городе растут их дети и внуки.

16 июня 1980 года поселок Новый Уренгой получил повышение до статуса города окружного значения. С этого момента развитие будущей газовой столицы ускорилось: если в 1980 году в нём постоянно проживало всего 16,5 тысячи человек, то к 1990 году численность жителей Нового Уренгоя почти достигла 100к человек! В целом, нередкая история для возведённых в краткие сроки центров нефте/газодобычи в ХМАО и ЯНАО, но такие темпы таки поражают! Первые многоэтажные кварталы в Новом Уренгое возвели как раз в начале восьмидесятых, например.

5 декабря 1987 года распахнул двери первый кинотеатр "Октябрь". Еще раньше, в марте 84-го, открылся музей изобразительных искусств, который со временем вырос в серьезный культурный центр города. В сентябре 88-го заработало ПТУ №31, где ковали кадры для местных заводов и строек. В лихие 90-е развитие не остановилось: в сентябре 91-го открылась городская гимназия для юных гениев, а в 92-м запустили свою телерадиокомпанию "Новый Уренгой-Импульс". В общем, Уренгой рос огромными темпами!

Но главным событием для жителей, конечно, стало открытие сообщения с большой землёй - как вы помните, первое звено "железки" положили ещё в 1976 году. Так вот, 28 декабря 1980 года на станцию Коротчаево прибыл первый поезд. А в сентябре 1982 года рельсы дошли и до самого Нового Уренгоя. Первый грузовой состав привез не что-нибудь, а 15 вагонов картошки, как бы символизируя, что город теперь связан с "материком". 6 ноября 1985 года из Тюмени прибыл первый пассажирский поезд.

На востоке, неподалёку от железной дороги, установлен памятник, символизирующий начало истории Нового Уренгоя. Это скважина Р-2:

Новый Уренгой может похвастаться уникальной географией - это самый "длинный" город Ямала, растянувшийся по тундре на много километров. Вся эта агломерация делится на четыре основных локации. Южный район - это исторический центр, откуда есть пошла земля уренгойская. Тут сосредоточены вокзал, аэропорт и главные торговые точки. Северный район ("северка") является административным центром (здесь расположена администрация города и ЗАГС) и по размерам южному особо не уступает, а в последнее время его активно превращают в центр культурной и спортивной жизни. Самые современные новострои возводятся как раз в северном районе.

Но самая мякотка - это районы Лимбяяха и Коротчаево. Эти анклавы расположены в далёких местах (более 70 км от центра!). До 2004 года они были независимыми поселками, но после референдума их присоединили к газовой столице, превратив в удаленные районы Нового Уренгоя. Это делает город одним из самых длинных в мире, так-то!

Весь город разделен при этом реками Седэяха и Евояха. Ну а в центре южного района находится озеро Молодёжное. До 2004 года оно называлось ВНЕЗАПНО "Безымянным". Сейчас его активно благоустраивают - да и вообще, с середины 2010-х развитие инфраструктуры в городе опять ускорилось - об этом мы еще поговорим.

Типичная особенность северных нефтегазовых городов Западной Сибири - это многонациональность, и Новый Уренгой исключением не стал. В городе проживают представители более 40 народов, приехавшие сюда из всех уголков бывшего Союза за длинным рублем. Такой винегрет не мог не сказаться на местной кухне, культуре и общей атмосфере. По уровню дохода на душу населения Новый Уренгой стабильно держится в топ-10 по стране, так что поток трудовых мигрантов сюда не иссякает.

В лихие 90-е городом рулила Наталья Комарова - та самая, которая в 2010 году пересядет в кресло губернатора соседней Югры и будет главой ХМАО вплоть до 2024 года. Где-то читал, что ещё более активный приток людей в Нур (так иногда сокращенно называют город) начался именно при ее правлении.

В целом же Новый Уренгой многим известен не столько как город для жизни, сколько как главный хаб газовой добычи ЯНАО. Возможно, около половины посетителей города бывают здесь только "проездом" на вахту и с вахты и видят в основном только транспортные объекты. Например, недавно очень красиво отстроенный аэропорт в стиле жилища местных коренных народов:

Еще одно относительно новое здание - железнодорожный вокзал, открытый лет десять тому назад. До него в Новом Уренгое вокзалом было тесное одноэтажное помещение, наполненное вахтовиками чуть более чем полностью. То, что новый терминал аэропорта и здание вокзала были возведены относительно недавно, намекает: Новый Уренгой не просто отстроили, а продолжают достраивать и развивать! Особенно темпы ускорились в преддверии юбилея Нового Уренгоя, который состоялся в прошлом году.

Вообще, строить новые здания в хай-тек стилистике - излюбленное занятие местных застройщиков и властей. В северном районе в ближайшие месяцы планируется открытие огромного арт-центра "Газ":

Буквально через дорогу от него возводят современное общежитие для студентов и архитектурную галерею "Уренгой", оформленную в виде снежной дюны:

Когда-то Новый Уренгой состоял из двух видов жилья: во-первых, это панельные дома, возведенные здесь с начала восьмидесятых, а во-вторых, деревянные многоквартирные дома, самые разные по своему виду. Говоря о панельках, отмечу: в своё время до Уренгоя добрались ленинградские дома-корабли! ИЧСХ, возводили их на Ленинградском проспекте:

Деревяшки, как правило, выглядели примерно так. Когда-то нефтегазовые города и посёлки были полны таких "бараков" (так ласково называют эти дома местные жители), но сейчас в Нуре их почти не осталось.

Расселение и снос аварийных деревяшек открывают двери к строительству целых микрорайонов. Да и на незаселённых до этого пустырях - а пустырей в тундре много, я гарантирую это - возводятся современные многоэтажные дома. В рамках комплексного развития территорий застройщики так же возводят и детские сады со школами. По итогу современная архитектура жилого Нового Уренгоя весьма разнообразна по внешнему виду, но выдержана исключительно в стилистике современности. От некоторых микрорайонов даже возникают ассоциации с "ПИКовскими" районами Москвы:

Новый Уренгой - настолько суровый город, что около торгового центра "Вертолёт" красуется непосредственно вертолёт. Помимо него, есть ТЦ "Проспект" и "Гудзон". Наиболее популярным же торговым центром города считается огромный "Солнечный", весьма красивый и яркий на вид. А яркие краски в основе оформления торговых центров, жилых домов и объектов инфраструктуры - вещь особенно важная на Севере, где белый цвет хозяйствует в течение всей девятимесячной зимы.

Не сказать, что Новый Уренгой очень богат на достопримечательности - возможно, сказывается специфика молодого города и относительно небольшие размеры. Но они здесь есть! Например, на берегу реки в северном районе находится Церковь Серафима Саровского, рядом с которой - памятник Хлеб нашей памяти. Весьма оригинальное решение увековечить Бородинское сражение. Здесь же находится и капсула с землей с Бородинского поля.

Одним из главных мест Нового Уренгоя является Площадь Памяти (мемориал трёх войн), расположенная в северном районе города. Площадь была открыта в 2005 году в честь 30-летнего юбилея Уренгоя. За основу проекта взята работа московского скульптора Андрея Франгуляна - каждый столб отсылает к Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войнам. Позже, в 2016-м, здесь появилась и экспозиция военной техники.

А ещё в Новом Уренгое можно увидеть памятники: буровой скважине и людям; Владимиру Высоцкому; Пионерам освоения Уренгоя и Памятник Андрею Наливайко в Сквере Строителей. Андрея Ивановича Наливайко называли отцом строительства Нового Уренгоя.

А ещё в Новом Уренгое есть весьма большой флаг России!

Потихоньку закругляюсь - лимит медиа подходит к концу, как никак. В общем, Новый Уренгой - это уникальный феномен отечественного градостроения. Он, как и некоторые другие северные нефтегазовые города, вырос посреди голой тундры всего полвека назад и умудрился стать ключевым промышленным хабом. При этом город развивается по современным стандартам. С каждой новой стройкой Новый Уренгой меняет свой облик, но при этом сохраняет суровый характер газовой столицы на самом севере.

Построенный ударными темпами город посреди тундры, может, и не станет местом притока туристов, но живым и развитым он будет являться еще долго. Такие дела!

Где-то на Приполярном Урале, в глубине таежных просторов Тюменского Севера, расположилось село Саранпауль - место, где древние традиции оленеводов вступают в симбиоз с романтикой геологоразведки и золотодобычи. Действительно уникальное место для Югры - чего тут только не находили!

Саранпауль расположен в Берёзовском районе, посёлок этот сильно удалён от Сургута, Ханты-Мансийска и иных крупных городов Югры, зато стоит рядом с Приполярным Уралом. Это самая труднодоступная часть Уральских гор:

История посёлка стартует в 1842 году, когда первая семья из Ижмы (республика Коми) решила сменить прописку и обосновалась на берегу реки Ляпин. Шаг был вынужденный и, можно сказать, героический. Согласно местным преданиям, оленеводы покинули родные пенаты не от хорошей жизни, а из-за эпидемии "сибирки", как называли сибирскую язву. Эта зараза устроила настоящий геноцид их стадам в верховьях рек Халмерью и Народаю: крупные хозяйства потеряли до четырех тысяч юнитов рогатого скота, а мелкие лишились по 700-800 голов, что по тем временам означало полный экономический крах.

Оставшись без основного транспорта и источника пропитания, оленеводы соорудили плоты и сплавились вниз по течению, найдя манси в поселках Манья и Ясунт. Те встретили беженцев по-человечески, но на долгое содержание взять не смогли. Тогда скитальцы двинулись дальше.

Переселенцы выбрали правый берег реки Ляпин - стратегически грамотное место, куда не добирались весенние паводки, и первым делом поставили там свои чумы. Масштабное строительство началось в начале 1850-х годов. К концу 1853 года все "мигранты" обзавелись крышей над головой, и деревня растянулась более чем на километр, разделенная двумя ручьями на две условные зоны: Первая деревня и Вторая деревня.

Сами жители называли свой поселок "Ляпин", но манси стали называть его "Саранпауль", что в переводе с их наречия означает "зырянская деревня". Это название и ушло в народ. Первые поколения саранпаульцев были вполне довольны выбором локации: рыбы в реках полно, леса богаты дичью и ягодами, а климат оказался мягче, чем в других суровых уголках Севера.

Лишь спустя 15-17 лет жизнь оленеводов вошла в нормальный ритм, и начался процесс возобновления утраченных стад. Схема была отработана: одни летом уходили в тундру с крупными стадами, другие пасли своих питомцев в горах. С приходом зимы все возвращались на базу, на зимние пастбища. Со временем демография поселка стала более пестрой - в начале XX века сюда начали подтягиваться ненцы, решившие сменить тяжелый кочевой образ жизни на оседлый уют.

За относительно короткий промежуток времени скромная деревушка на реке Ляпин прокачалась до уровня значительного поселения. К 1903 году там уже числилось 10 хозяйств коми с населением около 300 человек. Саранпауль превратился в серьезный торговый хаб на Сибиряковском тракте. Сюда со всего бассейна Оби свозили замороженную рыбу, которую затем транзитом через Урал отправляли на рынки европейской части России, делая на этом неплохой PROFIT. В октябре 1926 года Саранпауль получил официальный статус административного центра, войдя в состав Березовского района. А к середине XX века население села превысило три тысячи человек.

Оленеводство в Саранпауле - не столько работа, сколько образ жизни и основа местного мировоззрения. В советские времена эта тема получила мощное развитие. 15 декабря 1931 года здесь организовали профильный совхоз, который к 1961 году эволюционировал в единый совхоз "Саранпаульский". Масштабы впечатляли: в этом районе трудились пять бригад оленеводов, было стадо в 20 тысяч голов.

Совхоз превратился в серьезное многопрофильное предприятие. Помимо оленей, здесь занимались всем подряд: держали коров и лошадей, добывали дикую пушнину и рыбу, сажали картошку и овощи (и это на севере!). У хозяйства был солидный парк техники и собственный пошивочный цех, где из оленьих шкур шили шапки, одежду и обувь. В эпоху расцвета совхоз был главной гордостью Березовского района. Село активно строилось, открывались детские сады и дома культуры - в общем, жизнь кипела.

В наши дни от былого изобилия направлений осталось только оленеводство - единственное во всем районе - и тот самый пошивочный цех, продолжающий традиции работы с мехом. Но само оленеводство остается живым символом и уникальным культурным брендом. Так, в конце февраля ежегодно здесь проводится День оленевода (Олимпиада оленеводов).

Незнакомые лица и бесконечное движение даже на маленьких, обычно пустых улочках - верный признак того, что в Саранпауле начался тот самый праздник. День оленевода - долгожданный и горячо любимый праздник местных жителей, который считается здесь традиционным и чуть ли не главным в году. Немудрено: на него слетаются гости из соседних посёлков, делегации из других муниципалитетов и просто рандомные туристы, желающие приобщиться к местному колориту.

Говоря об Югре, сложно не вспомнить историю добычи в ней полезных ископаемых. У Саранпауля таких историй достаточно. Хотя к нашему времени этот посёлок и не стал крупным центром промышленности и добычи, освоение местных богатств было весьма доставляющим.

Весьма эпичной страницей истории Саранпауля стала эпопея с добычей горного хрусталя для московского Кремля (и это не эпитет). Дело в том, что в 1935 году советская власть поставила тресту "Русские самоцветы" задачу государственной важности: срочно найти тонну качественных кристаллов для новых звезд на вершины кремлёвских башен.

В Саранпауле оперативно организовали Полярно-Уральскую экспедицию под руководством опытного геолога А.Н. Алешкова. Место выбрали со знанием дела - еще в начале тридцатых годов на местных вершинах Додо и Сура-И были обнаружены залежи отличного хрусталя и кварца. Работа закипела.

Правительство СССР и научные учреждения (например Центральный аэрогидродинамический институт) разработали проект звезд, которые должны были выглядеть более роскошно и торжественно, чем прежние символы власти. Каждый луч звёзд инкрустировали натуральным горным хрусталем, аметистами, топазами и прочими ништяками, оправленными в серебро и золото. Это был настоящий шедевр ювелирки и символ мощи молодого государства. Однако суровая реальность внесла свои коррективы. Московский климат с его дождями, ветрами и копотью быстро превратил драгоценные камни в унылое зрелище - они потускнели и потеряли товарный вид. Уже через два года, в 1937-м, хрустальный гламур пришлось демонтировать и заменить на более практичное рубиновое стекло, которому погода была не страшна. Хрусталь с Приполярного Урала на Кремле не задержался, но в историю таки попал.

Впрочем, само предприятие продолжило работу вплоть до конца 1980-х, только задачи сменились на более прагматичные. Во время Великой Отечественной войны стране нужен был пьезокварц (он использовался в электроакустических приборах). Добычу разгоняли стахановскими темпами: к 1944 году объемы выросли в три раза по сравнению с 43-м, было добыто более 11 тонн этого стратегически важного сырья. В период с 1965 по 1993 год здесь будут разрабатывать и новинку - прозрачный жильный кварц.

К слову, в Саранпауле даже действовал музей кварца, который считался самым богатым по коллекции кварца в СССР:

Если эпопея с хрусталем связана с советской государственной мощью, то история золотодобычи на Приполярном Урале - это история героизма геологов, которые в нечеловеческих условиях Севера искали полезные ископаемые. Долгое время эта тема оставалась в тени нефтегазовых проектов Тюменского севера, о которых я тоже много рассказывал, а информация о месторождениях золота была засекречена еще в советское время.

Хотя, справедливости ради, еще при царе-батюшке местный купец Шишкин целых восемь лет пылесосил окрестные реки (Ляпин, Северную Сосьву, Манью и Щекурью), старательно нанося на карты все перспективные точки спавна золотых россыпей. Когда власть сменилась на советскую, в горы ломанулись уже профессиональные геологические партии. С начала 1930-х годов они там прописались на постоянной основе, внося разнообразие в размеренную жизнь саранпаульцев и регулярно открывая новые залежи золота.

Если тема с золотом была покрыта тайной, то Сосьвинская геологоразведочная экспедиция (ГРЭ), созданная в 70-х, оставила после себя кучу живых свидетелей и ностальгических мемуаров. В Саранпауль тогда ломанулась молодежь со всего СССР - в общем, классическая история для Югры. Ехали не столько за длинным рублем, сколько за романтикой и причастностью к великим свершениям, чтобы своими руками пощупать недра Северного Урала.

В 1983-м экспедицию вывели из-под крыла Полярноуралгеологии и передали под начало Главтюменьгеологии, что дало новый буст развитию. Село росло как на дрожжах: прямо на болотах возводили двухэтажки, приезжали молодые специалисты, открывались школы и больницы. Пятеро выпускников Ереванского политеха, приехавшие в начале 80-х, взяли шефство над всеми пятью буровыми бригадами и устроили дружеское соцсоревнование. Многие из них в итоге здесь и остались. Например, Усик Маркосян, который в соцсетях и ЖЖ много лет показывает жизнь этого посёлка.

Работа на буровых была опасной, геологам и бурильщикам регулярно прилетали сюрпризы от природы. Одна из самых сложных скважин бурилась у реки Лулья в поисках бокситов. Цель была амбициозная - дойти до отметки 800 метров, что для местной экспедиции было рекордом. Но скважина оказалась с характером: мощные подземные воды с напором 2,5 куба в минуту превратили площадку в аквапарк. Каротажники не могли спустить зонды, их просто вымывало. Работать приходилось по колено (а то и по пояс) в ледяной воде, и зимой, и летом. Но участники экспедиции не сдались, проявили чудеса упрямства и таки достигли дна.

1апреля 1996 года Полярно-Уральскую экспедицию и Сосьвинскую ГРЭ объединили в государственное унитарное предприятие "Сосьвапромгеология" со штаб-квартирой в Саранпауле. Эта контора стала единым мозговым и силовым центром всех геологических изысканий на Приполярном Урале. За десятилетия своего существования этот гигант и его предки перекопали округу вдоль и поперек в поисках всего, что только можно монетизировать: от банального угля до элитного лута вроде золота, платины, алмазов, хрома и даже нефти с газом. Однако в начале нулевых наступили темные времена - предприятие начало испытывать серьезные финансовые проблемы. Часть геологов, поняв, что ловить больше нечего, покинула Саранпауль, но многие остались, ибо посёлок уже стал для них родным домом. 3 сентября 2025 года ПАО "Сосьвапромгеология" официально было ликвидировано, поставив жирную точку в многолетней саге о покорении недр Приполярного Урала.

Саранпауль не назвать крупным населенным пунктом - здесь живёт всего около 2.5к человек, но если вспомнить об его изолированности от остальной Югры, то это число таки покажется немалым. И поселок этот - действительно уникальная локация, чего стоит один только День оленевода. К тому же, стоит Саранпауль в весьма красивом месте, что позволяет невозбранно любоваться Уральскими горами, их самыми большими вершинами:

Вот такое вот интересное место на самом западе Югры - не сказать, что очень известное, но точно очень примечательное. Вот так вот!

Привет! На карте России есть множество интересных городов с уникальными особенностями. Сегодня поговорим про один из таких - город Стрежевой. Формально это Томская область, но попытка доехать сюда на машине из областного центра - то еще приключение: навигатор, например, прокладывает маршрут через всю Западную Сибирь. Ближайший же сосед Стрежевого - город Нижневартовск. Он находится буквально под боком, но живёт в другом измерении. В прямом смысле: благодаря чудесам с часовыми поясами разница во времени составляет минус два часа. В теории жители Стрежевого могут отметить новый год сразу два раза, такая вот пространственно-временная аномалия посреди тайги...

По сути Стрежевой больше всего похож именно на югорские нефтеграды, что в большом количестве выросли рядом с месторождениями нефти в XX веке. Но появился он не на пустом месте. Исторический старт города датируется 1932 годом. Первыми жителями стали спецпереселенцы, которым партия доверила важную миссию выживания на берегах Оби. Занимались они в основном добычей рыбы, да так активно, что название места (Стрежевой) произошло прямиком от профессионального сленга - "стрежневод", "стрежень" etc.

Экономика держалась на артели "Север", которая к 1935 году трансформировалась в колхоз имени Куйбышева. Поначалу ловили рыбу, к 1938 году же переключились на сельское хозяйство. Административно поселок долго был на вторых ролях в составе Медведевского сельсовета, но в 1952 году совершил карьерный рывок, перетянув центр управления на себя.

В 40-е годы случился новый приток населения - сюда подселили депортированных поволжских немцев. Весь этот пестрый контингент честно трудился в тылу и воевал во время Великой Отечественной, внося свой вклад в общее дело Победы.

И так бы история Стрежевого шла ровными темпами, но в этих местах нашли нефть.

История поиска черного золота в томских болотах берет свое начало в далеком 1954 году. В районе Колпашево тогда пробурили скважину Р-2, которая выдала небольшой приток нефти (непромышленный). Геологи, впрочем, не унывали и продолжали дырявить землю в Александровском районе, но удача упорно их игнорировала. Местные комары были довольны свежей кровью экспедиторов, но промышленных масштабов люди получить всё не могли.

WIN случился только в 1962 году, когда близ Стрежевого таки нашли Советско-Соснинское месторождение. Скважина выдала 500 тонн в сутки, что уже было серьезной заявкой на победу. Вслед за этим успехи пошли один за другим: открыли Стрежевское, Малореченское и прочие месторождения, доказав, что недра там богатые.

13 января 1966 года министром нефтяной промышленности СССР  был издан приказ об организации промыслового управления и начале пробной эксплуатации скважин Советско-Соснинского месторождения. И тут внезапно выяснилось, что в тайге нет ни нормального жилья, ни дорог, ни труб, ни причалов. Для масштабного выкачивания ресурсов требовалась инфраструктура.

В июле 1966-го в Томске собрали решили подсчитать человеческие ресурсы. Статистика выдала коллективный портрет томича: из почти 800 тысяч жителей области каждый пятый был с корочкой об образовании, а каждый третий - комсомолец. Комсомольцам и довелось стать "десантом" в деле строительства производственной базы Томской нефти. Так началось строительство Нефтеграда, который позже переименуют в Стрежевой.

Глядя на берега протоки Пасол, затерянной посреди топей и гнуса, представить здесь цивилизацию было весьма сложно. Тем не менее, решение было принято: здесь будет построен город нефтяников. Первой жилплощадью для прибывших покорителей недр стали деревянные балки, доставшиеся в наследство от буровиков скважины Р-18.

Чтобы поднять боевой дух населения, Секретарь Александровского райкома Михаил Матвеев в сельском клубе выдал базу, процитировав нетленку Маяковского: "Я знаю, город будет!". Народ, проникшись великим моментом, устроил мощные и шумные аплодисменты.

В первую же навигацию на место высадился масштабный десант рабочей силы - студентов, которых доставили на пароходах. И первым делом они занялись установкой памятного знака. Им стала бетонная плита с гордой надписью: "Отсюда начинался Нефтеград. 23 VII 1966". Текст высек томский студент-медик (хотя по почерку не скажешь). Этот артефакт, кстати, есть в городе до сих пор.

А вот и первый дом:

Дальше пошел режим многозадачности, классический для скоростного освоения нефтяных регионов: город возводили параллельно с выкачиванием нефти. Логистика держалась исключительно на речном транспорте - пока студенты месили бетон на берегу, к причалам уже швартовались баржи, готовые вывозить нефть в промышленных масштабах.

Летом 1966-го нужно было строить не только дома, но и дороги. Транспортная артерия представляла собой три километра лютого болота, которое нужно было превратить в лежневку (дорога из бревен). Студенты, стоя по пояс в жиже, героически гатили топь, чтобы грузовики не тонули на старте. После завершения этого грязевого челленджа, уставшие, но довольные собой, строители устроили пафосное шествие с красным знаменем прямо по свежеуложенным бревнам.

Именно в Стрежевом родилось ноу-хау - первая в стране межвузовская коммуна. Суть такова: вместо того чтобы каждый вуз копал свою яму, создали специализированные бригады и общий котел ресурсов. Политехники, медики и радиоэлектронщики работали на один наряд, один за всех и все за одного. Помимо томичей, на запах тайги и романтики подтянулись делегации из Новосибирска, Таганрога, Москвы, Казани и других городов.

В последующие годы градус эпичности только рос. В 1967-м ЦК ВЛКСМ выдал проекту статус Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Это привлекло столичный десант - студентов Московских институтов стали и сплавов, нефтехимической и газовой промышленности. Народу стало так много, что пришлось создавать отдельную школу командиров, чтобы эффективнее управлять разными направлениями работы. В общем, новый город рос как на дрожжах. В 1978 г. рабочий поселок Стрежевой получил статус города областного подчинения.

Романтика строительства светлого будущего в тайге так сильно вдохновила участников этой эпопеи, что многие решили не уезжать, а кинуть якорь в свежепостроенном городе. Эпичность происходящего не могла пройти бесследно для культуры. Один из авторов, С. Федотов, зарифмовал первые шаги комсомольцев на приобской земле следующим образом:

«…Стрежевская лежнёвка,
Опять покажись мне
Из-под ленты бетонной,
что манит, слепя.

Не забыла, как звали
«дорогою жизни»
Разнесённую вдрызг,
Чуть живую – тебя?

Ты держалась,
Пока было можно держаться.
В Стрежевой
Пропускала ты всё,
Кроме зла…

Внучка той,
Что по льду
Жизнь несла ленинградцам,
Город будущий
Ты на себе понесла…» (10 С. 102).

Что же представляет собой современный Стрежевой? Ну, начнем с того, что город этот крайне компактный и удобный в плане передвижения по нему.

Топонимика здесь атмосферная и предельно честная. Улицы носят говорящие названия, сразу поясняя, на чем держится город: Строителей, Буровиков, Нефтяников, Дорожников, ну и советская классика вроде Комсомольской с таежной романтикой типа Кедровой. Есть и именные локации - четыре улицы названы в честь местных легенд: Ермакова, Мержи, Выходцева и Викулова. Фасады некоторых домов до сих пор хранят исторические автографы - названия стройотрядов.

Весьма доставляют названия отдельных мест, придуманные местными жителями. Отдаленный 9 микрорайон, например, тут называют "Поле чудес". А несколько девятиэтажек, выстроенных в форме замкнутой фигуры, прозвали "Пентагон". Есть тут и своя Китайская стена!

В плане занятости всё стабильно и предсказуемо: большая часть населения так или иначе завязана на нефтянку и трудится в структурах "Томскнефти". Остальной бизнес тоже крутится вокруг трубы, занимаясь обслуживанием добычи и транспортировки черного золота. Видел немало молодежи из Стрежевого в Сургуте и Нижневартовске, возможно, немало уроженцев города переезжает именно в Югру. Кстати, про население забыл упомянуть - проживает в Стрежевом порядка 40 тысяч человек.

С образованием дела обстоят вполне достойно. В наличии 11 детсадов и 9 школ, причем ассортимент не ограничивается стандартом: для особых случаев имеются коррекционная и вечерняя. Грызть гранит науки дальше можно не отходя от кассы: в корпусе бывшего ПТУ обосновался филиал Томского колледжа, а для желающих получить вышку открыты представительства аж трех универов (ТюмГУ, СПбГУ и ТГАСУ). Ну и, конечно, учебный центр Томскнефти - главная кузница кадров для градообразующего предприятия.

Ценителей здорового образа жизни здесь тоже есть чем порадовать - в городе функционируют спорткомплексы Кедр и Нефтяник, каток Витязь и куча танцевальных студий. Всё это добро пользуется спросом и, что важно, вполне доступно. Вот так выглядит Нефтяник:

К красным дням календаря главная локация города - проспект Нефтяников - ловит преображение. Местные, с присущей им иронией, давно окрестили этот променад Бродвеем.

Культурным хабом с 2004 года служит дворец искусств "Современник". Здесь проводят разные мероприятия, тысячи их: конкурсы, фестивали и корпоративы. Техническая часть на уровне: зал на 400 мест и звук Dolby Digital Surround ЕX. Однако, если душа просит масштабного шоппинга и развлечений большого формата, стрежевчане не ленятся сгонять к соседям в Нижневартовск, штурмовать тамошние моллы типа "ЮграМолл". Благо автодорога в Нижневартовск сейчас достойная (...и только в него пока и есть).

Гордость Стрежевого - это огромный кедровый парк, который стеной спускается к берегу Пасола. Эту зеленую зону берегли еще со старта строительства города, введя персональную ответственность за каждое сломанное дерево. Благодаря такому подходу сегодня это хорошее место для отдыха и городских праздников. Ну а для тех, кому в парке тесно, вокруг раскинулась бескрайняя тайга - рай для любителей охоты и рыбалки.

Впрочем, перед входом в парк в 2018 году можно было заметить доставляющую надпись:

Сам по себе город крайне ламповый и компактный, это буквально идеальное место для тех, кто любит тихую и спокойную жизнь (но молодёжи данный город вряд ли подойдет). Его активно обустраивают, ставят современные объекты, детские площадки и т.п., но при этом основной облик нефтеграда, состоящего чуть более чем полностью из панелек, сохраняется. Но здесь стоит помнить, что маленький город обозначает и меньшее число возможностей, а сам Стрежевой возник в быстрые сроки именно для освоения близких к нему месторождений нефти.

Кстати, чуть не забыл! Если вы прилетите в Стрежевой на самолёте, то увидите очень любопытный аэропорт в советском стиле:

И всё же транспортная обособленность от областного центра - Томска - и одновременное родство с возникшим неподалёку Нижневартовском действительно может создавать неудобство. Для меня возникшая ситуация даже немного загадочна (и её можно назвать уникальной).

Ну и в заключение скажу, что Стрежевой на вид кажется ровно настолько уютным городом, насколько это возможно при условиях его строительства и молодости самого города. Такие дела!

Привет! В России немного регионов, в которых областной центр не является крупнейшим городом. Некоторые из таких регионов утеряли эту особенность - Вологда и Кемерово превзошли Череповец и Новокузнецк соответственно. Особенно примечательные среди таких регионов Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО. Столицей первого является Салехард, уступающий Новому Уренгою и Ноябрьску по населению, а столицей второго - Ханты-Мансийск (занимает лишь 4 место по численности населения в округе). У жителей более крупных городов порой возникает вопрос: почему Ханты - столица Югры?

Обратимся к истории. Весь движ начался в мае 1582 года, когда казачьи отряды отправились в "ясачный поход" по Оби и Иртышу - по сути, собирать налоги пушниной. Шли они бодро, серьезных проблем не встречали, пока не наткнулись на владения главного местного авторитета - остяцкого князя Самара. Князь платить дань не захотел и попытался дать отпор. Конец немного предсказуем: Самара и его дружину помножили на ноль. Его городок был разграблен подчистую и на полвека пришел в полное запустение, пока эта территория Сибири не стала полноценной частью российского государства.

Реанимация территории началась в 1630-е, когда стране срочно понадобилось наладить почтовую связь и логистику. В низовья Иртыша потянулись "ямские охотники" - люди, готовые гонять почту по бездорожью. А в 1635 году царь Михаил Романов подписал указ о создании Самаровского яма (названного в честь того самого убитого князя). По высочайшему повелению на место бывшего остяцкого городка десантировали сотню ямщиков с женами и детьми. Зиму потратили на жесткое обустройство и выживание, а с 1637 года Самаровский ям официально вошел в список российских поселений за Уралом. Что характерно, крепостного права здесь отродясь не видели: народ жил вольно, сытно и сам себе был хозяином.

В XVII веке Самаровская слобода сорвала джекпот благодаря своей географии. Расположившись на перекрестке всех важных путей, она мгновенно превратилась в торговый хаб. Купцы перли сюда со всех концов света: везли сукно, бархат, шелк, диковинные специи и цацки. Русские торговцы в ответ вываливали на прилавки свое богатство: пушнину, рыбу, шкуры, а также всякую полезную мелочь вроде посуды, пуговиц и пороха. Оборот был такой, что здесь даже открыли филиал Тобольской таможни, чтобы проверять грузы, оценивать товар и стричь пошлины в казну, не отходя от кассы.

В XVIII веке к России пристегнули Восточную Сибирь, и основные торговые маршруты сместились на юг, оставив слободу не у дел. Жителям пришлось включать режим выживания и переквалифицироваться из торговцев в ремесленники. В 1786 году, когда матушка-императрица перекраивала карту Сибири на волости, "Самаровский ям" получил апгрейд до статуса села и стал центром Самаровской волости.

В XIX веке село Самарово внезапно стало модным местом для всякого рода интеллектуалов, исследователей и даже VIP-персон царских кровей. Первые туристы, что наши, что заграничные, были ребятами грамотными и оставили кучу отзывов на авито. Француз Э. Котто, например, восторгался: "Самарово – красивое поселение, выстроенное у подножия холмов, покрытых густым лесом. Церковь с белыми куполами занимает в нем середину. Прежде на месте его стояла столица остяцкого царства, но уже давно как жители ушли и водворились в отдаленных долинах. Ныне единственные здесь жители – русские…".

К началу XX века Самарово окончательно "ожирело" и стало зажиточным селом. Тут завелись свои олигархи местного разлива: владельцы угодий, купцы и рыбопромышленники. Они отстроили себе двухэтажные особняки, которые стали главным украшением пейзажа. А в 1906 году, после первой революции, сюда потянулись первые политические ссыльные. Ссылки в эти края продолжились и в советское время.

В 1930 году власти решили, что местным народам нужна автономия, и запилили Остяко-Вогульский национальный округ. А какая автономия без столицы? Поэтому уже в 31-м, в пяти километрах от обжитого Самарова, прямо посреди глухой тайги начали с нуля строить новый город с названием Остяко-Вогульск. Прорубили просеки под 11 улиц, разметили кварталы. Чтобы связать стройку века со старым селом, в 1937 году проложили шоссе.

В 1935-м Остяко-Вогульск получил статус ПГТ, а в 1940-м ему сменили имя на привычное нам сегодня - Ханты-Мансийск. Годы Великой Отечественной Войны стали отдельной, героической главой. Тысячи мужчин ушли на фронт, а в тылу остались женщины, старики и дети, которые активно работали для помощи фронту.

В 1950 году Ханты-Мансийск официально стал городом, поглотив старое село Самарово как район в своём составе. Жизнь текла ни шатко ни валко, пока в 1953 году в Березово не нашли газ, а спустя семь лет у Шаима не ударил первый нефтяной фонтан. Как вы знаете, именно открытие нефтегаза в Югре изменило судьбу всей этой территории, дав старт развитию немногочисленных старых посёлков и появлению с нуля новых нефтеградов. С этого момента началась золотая эра. Город начал расти как на дрожжах.

Ханты-Мансийск ещё до нефти был весьма важным логистическим центром Югры. Во многие населенные пункты округа добирались, например, по воде (да и сейчас в условные Мужи можно добраться именно так). ВНЕЗАПНО - аэропорт здесь был ещё в 1930-х годах! Правда, принадлежал он Главному управлению Севморпути и базировался возле села Самарово. Именно этот Самаровский аэродром в середине 50-х переименовали в "Ханты-Мансийск", дав старт его официальной карьере.

Выглядел он тогда, мягко говоря, скромно: зимой самолеты садились на утрамбованную площадку на левом берегу Иртыша, а летом гидросамолеты приземлялись прямо на воду. Когда нефтяной бум накрыл регион с головой, стало ясно: нужен новый аэропорт. Нефтяникам и газовикам нужны были объемы и надежность. Поэтому в 1967 году приняли волевое решение строить новый, нормальный аэропорт в нагорной части города. Стройка заняла шесть лет, и в 1973-м объект сдали в эксплуатацию. Мощности нового аэропорта наконец-то соответствовали аппетитам растущего города. Сейчас это современный международный хаб. В 2016, помнится, аэропорт Ханты-Мансийска принял экстренно севший Боинг, следовавший по маршруту Лондон-Сеул.

В 1993 году Ханты-Мансийский автономный округ стал полноценным субъектом РФ и получил право самому рулить своим бюджетом. Нефтедоллары ещё сильнее начали течь в бюджет Югры. Город, будучи столицей округа, начал хорошеть на глазах, а власти Югры стали выделять деньги на социалку, дороги, строительство, сохранение традиционной культуры ханты и манси etc., попутно превращая Ханты-Мансийск в витрину северного благополучия.

Собственно, с тех пор развитие города идёт большими темпами, чему способствует статус столицы округа, в котором добывают нефть. И столицу ни в Сургут, ни в Нижневартовск, по итогу, переносить просто не стали. Губернаторы один за другим на вопросы отвечали: это нецелесообразно, вопрос переноса не стоит и т.п., да и центром Ханты-Мансийского округа странно было бы видеть не Ханты-Мансийск.

И Ханты-Мансийск начал расти как подобает столице. Если в 2000 году здесь жило 37 тысяч человек, то сегодня в городе проживает 113 тысяч! Наглядно это выглядит так:

В 1996 году Ханты-Мансийск наконец-то перестал быть островом посреди тайги в плане логистики: построили федеральную трассу, связавшую столицу округа с Сургутом, Нефтеюганском и Тюменью. А в 2004-м через Иртыш перекинули уникальный мост. Этот красный красавец, прозванный в народе "Красным драконом", надежно сцепил город с Няганью и всей западной частью Югры. В 2010-м открыли дорогу через Горноправдинск, срезав путь до Тюмени на целых 300 километров. Теперь гонять на "большую землю" стало быстрее и веселее.

Нулевые стали для Хантов временем безумной прокачки социалки и спорта. Город начал обрастать объектами, которым позавидовали бы многие миллионники: горнолыжка "Хвойный урман", Ледовый дворец, стадион-десятитысячник "Югра-Атлетикс", теннисный центр, "Археопарк" с мамонтами, конный клуб "Мустанг", Шахматная академия...

Событийная повестка тоже вышла на космический уровень. В 2001-м здесь провели юниорский ЧМ по биатлону и провели музфестиваль "Югра". В 2003-м стартовал кинофестиваль "Дух огня", а биатлонные чемпионаты мира прописались в городе на постоянной основе, сделав Ханты чуть ли не столицей мирового биатлона. Да и с зимними видами спорта Ханты-Мансийск в целом мог бы ассоциироваться в первую очередь, но по итогу крупнейшее спортивное мероприятие в 2014-м принял Сочи.

В июне 2008-го город принял саммит Россия-Евросоюз. Сюда слетелись топы мировой политики: президент Медведев вёл переговоры с лидерами ЕС, Баррозу и Соланой. Вскоре после этого саммита, в конце июня 2008-го, город принял Всемирный конгресс финно-угорских народов. Делегаты из 11 стран, президенты Финляндии, Венгрии и Эстонии, главы российских республик. В 2010-м город принял 39-ю Всемирную шахматную олимпиаду. В 2015-м здесь прошли 18-е Зимние Сурдлимпийские игры, собравшие атлетов из 27 стран. Короче, скучать местным жителям явно не приходилось.

Ну а теперь, когда мы увидели, как Ханты-Мансийск докатился до жизни такой, пора поговорить и про сам город. Ханты стоят особняком в сравнении с другими нефтяными городами Югры: какие-то из них близятся к полумиллионникам, какие-то активно развиваются Лукойлом, какие-то стабильно растут вблизи крупнейших месторождений, а каким-то при большом населении вечно не вёзет. Ханты-Мансийску повезло. Вот так он выглядит сверху:

Первое, что бросается в глаза, если смотреть на город со спутника - огроменный лес в центре города. И лес этот на самом деле - природный парк "Самаровский чугас" - настоящие "легкие" города. Это особо охраняемая территория площадью более 6,5 тысяч гектаров. Изначально, когда парк создавали в 2000 году, его назвали "Ханты-Мансийские холмы", но уже через год переименовали в более колоритный "Самаровский чугас" ("чугас" на языке местных это одинокий холм, покрытый тайгой, посреди поймы). Территория разбита на три больших куска (урочища "Острова", "Шапшинское" и "Городские леса") и поделена на зоны (лесопарковую, рекреационно-защитную, рекреационно-мемориальную и научно-исследовательскую). На территории парка спрятаны три памятника археологии, самый крутой из которых - городище Увал X-XII веков.

Как было видно выше, большая часть Ханты-Мансийска находится на севере. Нынче это "парадная" часть и к ней мы ещё вернемся. Южная же часть небольшая, вытянутая вдоль реки - где-то здесь и располагалось некогда село Самарово. Если вы решите нагрянуть в Ханты по реке или на автобусе, то первым делом, по традиции, попадете в самую непрезентабельную часть города. Это район "трущоб", застроенный мрачными бараками. По соседству как грибы растут современные человейники, щедро раскрашенные во все цвета радуги.

А вот такой вот вид на южную часть города открывается со смотровой площадки. Да, забыл сказать, в отличии от Сургута или Нефтеюганска, Ханты-Мансийск - город с рельефом! Жители Владивостока особо не удивятся, но в сравнении с другими нефтеградами Западносибирской равнины это особенно заметно.

Неподалёку, на возвышении, находится стела Первооткрывателям земли Югорской. Это самое высокое место города, буквально местный небоскрёб. Рельефное панно на фасаде здания символизирует древний период развития Югры, эпоху завоевания Сибири Ермаком и время, когда началось массовое освоение нефтяных и газовых месторождений. В нулевых на вершине даже работал ресторан, пока не обанкротился.

К слову, в нулевых где-то здесь собирались реально построить небоскреб в форме кристалла высотой 280 метров, по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Кризис 2008 года заставил от идеи отказаться.

Приземлимся обратно к обычным районам. На юго-востоке города растёт район Гидронамыв, на котором с нуля возводят целые микрорайоны с многоквартирными домами:

Неподалеку, в непосредственной близости друг от друга, стоят две достопримечательности города - огромная Арена Югра и Археопарк, в котором особняком стоят мамонты:

Надпись как бы намекает: Ханты-Мансийск способен на всё, в том числе стать новогодней столицей Сибири! Да, это звание у города есть и оно официальное. Ежегодно в декабре и январе в городе проходят праздничные мероприятия.

Связующим звеном между "нижним" югом и "верхним" центром служит район Нагорный. Главная артерия здесь это улица Гагарина, которая, как позвоночник, скрепляет разрозненные части города. На северо-западе района тоже сделали неплохую видовую площадку, откуда открывается шикарная панорама на центр и Парк славянской письменности. В западной части Нагорного компактно сгруппировались самые ранзые заведения: психдиспансер, кожвен и тубдиспансер. Такой вот медицинский кластер. Юго-запад района - спортивный: там и биатлонный центр имени Филипенко (бывший губернатор Югры), и стадион "Югра-Атлетикс", и горнолыжная трасса. Сама улица Гагарина в южном направлении исторически обросла частным сектором и многоквартирными деревяшками, а со временем здесь тоже начали появляться капитальные дома.

А теперь перейдем к северной части города. Разделена она на кучу микрорайонов. Например, в микрорайоне Западном, если ехать по объездной, можно снова увидеть растущие как на дрожжах новостройки:

Но всё это совсем недавние новострои, чей стиль вы узнаете и в Москве, и в Сургуте. Разнообразная современная архитектура Ханты-Мансийска же по-особенному раскрывается в самом центре города. Немалая часть города напоминает элитный квартал в каком-нибудь российском городе, при этом соседствуя с частными домами и ветхими деревяшками. Чтобы увидеть и то, и то, достаточно пройти город минут за 20-30 - как вы знаете, северные города весьма компактны.

Поскольку Ханты-Мансийск - столица Югры, здесь расположены и административные здания. И про столицу России не забывают - например, во дворе одной из деревяшек красуется детская площадка в виде Кремля. Рядом со зданием правительства Югры расположена небольшая, но красивая центральная площадь, а её особым украшением является фонтан и торговый центр Гостиный двор. Ну и, конечно, в Ханты-Мансийске есть Югорский государственный университет.

Говоря о компактности города - по соседству со строгими современными зданиями суда (№2 в прошлой подборке) и прокуратуры стоит вот такая Галерея-мастерская Г. С. Райшева:

А концертно-театральный центр Югра-Классик (тут же есть и гостиница) расположен совсем рядом с УМВД и зданием соцслужбы:

На самом севере города расположен целый спортивный городок со спортивными комплексами, центрами единоборств и тенниса, общежитиями (и студенческим городком!), а особняком стоит выставочный комплекс Югра Экспо:

Одни люди называют Ханты-Мансийск "маленькой Финляндией" для вдумчивых интровертов, потому что здесь чисто, уютно, нет лишней суеты (пробок как в Сургуте тут тоже нет). Отличные дороги, зимняя атмосфера и крутая медицина прилагаются. А ночная подсветка города такая, что хоть открытки печатай. Впрочем, в скуке для молодежи (судя по отзывам) всё ещё узнаётся маленький город. Таки 100к населения лишь недавно пробил! Еще одна проблема - общественный транспорт (например, уехать с улицы Гагарина тяжеловато, автобусов маловато для выросшего города). Но при всём этом Ханты таки создают впечатление города уютного и благополучного.

Поскольку город активно развивался именно в девяностых и нулевых, его можно назвать (как и Сургут, но тут концентрация достигает немыслимых значений) не только витриной благополучия округа, но и витриной современной архитектуры со всеми дорогими-богатыми проектами красивых зданий. Но не полностью, ведь здесь всё ещё остались деревянные бараки - бич северных регионов, и уже появились квадратные мрачные муравейники - бич любых растущих городов.

По сути, Ханты-Мансийск - это уникальный гибрид, в котором функции административного центра нефтяной империи органично переплелись с атмосферой курортного города, и тут же переплелись с частными секторами да старыми деревяшками. Ханты умудряются быть одновременно деловым хабом, где решаются вопросы на миллиарды, и уютной культурной столицей с футуристичной архитектурой, огромным числом спортивных сооружений и мамонтами. Такие дела.